直到最近，你还可以用一只手数清路威酩轩集团出售的著名资产的数量:克里斯蒂安·拉克鲁瓦，唐娜•凯伦迈克尔·高仕(Michael Kors，它拥有该公司33%的股份)以及道德时尚品牌Edun与歌手波诺一起创立这些都是这家奢侈品巨头放弃而不是保留在75个品牌中的少数几个项目之一。

但自新冠肺炎疫情以来，这家法国奢侈品集团旗下的小品牌组合迅速发生变化。该集团割断鞋匠尼古拉斯·柯克伍德(Nicholas Kirkwood)去年秋天将其时尚初创公司Fenty与蕾哈娜(Rihanna)合作在无限的停顿中，衬衫制造商Thomas Pink也停止了运营。

“去年，我们很多人都在家里清理橱柜。我觉得路威酩轩也有点一样，”路威酩轩美洲区前首席执行官、内曼·马库斯集团(Neiman Marcus Group)董事会成员波琳·布朗(Pauline Brown)说。

该集团还换掉了一些重塑品牌的努力未能迅速奏效的设计师。去年4月，克莱尔·维特·凯勒离开了任职3年的纪梵希。今年春天,Berluti的设计师范阿什和肯佐的巴普蒂斯塔都将被淘汰。(Moynat是LVMH集团董事长伯纳德·阿尔诺(Bernard Arnault)的家族控股公司阿尔诺集团(Groupe Arnault)单独拥有的一个小型皮具品牌，该公司还从威登挖来创意总监尼古拉斯·奈特利(Nicolas Knightly)，取代了设计师拉梅什·奈尔(Ramesh Nair)。)

这些举措出台之际，冠状病毒危机后，消费者纷纷涌向最著名、资金雄厚的奢侈品品牌，这拉大了所谓的“大品牌”与中小品牌之间的差距，这些品牌在大流行前已经在努力增长。从2016年到2019年，路威酩轩集团旗下的路易威登和迪奥旗舰店的销售额激增，Hermès和开云集团旗下的古驰等竞争对手的销售额也大幅增长，而华伦天奴、Chloé或Tod’s等规模较小的竞争对手的市场份额则出现下滑。

路威酩轩集团去年的年销售额为450亿欧元(550亿美元)，即使是拥有数十家门店和数亿美元销售额的品牌，也可以避开财务审查，但有时也渴望得到管理层的关注，因为它们紧跟路易威登和迪奥等巨头的步伐。随着最大的品牌迅速反弹(路威酩轩集团第一季度时装销售额)上升了37%相比疫情前的水平)，投资者不太可能询问该集团表现不佳的项目。

路威酩轩集团的时尚战略仍在由各个品牌决定

不过，一些分析师质疑，对于大型奢侈品集团而言，较小品牌是否仍有意义。“补强型”收购难以扩大规模，可能被视为分散管理层注意力，也是投资资本的一个“坑”，这些资金或许可以更好地用于发展该集团利润更高的核心业务。路威酩轩最近的收购规模，比如美国珠宝商蒂芙尼(2019年销售额为44亿美元)贝尔蒙德酒店集团(该公司2018年营收为5.5亿美元)表明，要想赢得集团的关注，一项资产的规模和知名度的门槛越来越高。路威酩轩集团将赌注押在早期企业上，但没有直接收购它们，而是开始通过旗下Luxury Ventures基金等专用工具进行投资，该基金的结构可能更适合加布里埃拉·赫斯特(Gabriella Hearst)或Madhappy等新兴品牌。

出售资产和更换设计师的速度加快，也突显出，尽管阿尔诺在投资品牌方面采取了出了名的长期策略，但投资组合仍在不断被审查。和西德尼•托莱达诺这位时尚高管自2018年以来一直负责路威酩轩集团的大部分小品牌。在20多年的出色任期内，他一直在扩大克里斯汀·迪奥(Christian Dior)高定品牌的规模，并将其推向高端市场，他可能渴望在新职位上展示成果。路威酩轩集团从5月3日起任命丝芙兰高管纪尧姆·莫特(Guillaume Motte)担任托莱达诺的副手。

这些变化似乎表明，该集团对小型时尚企业的看法发生了更广泛的转变。但据知情人士透露，路威酩轩集团的时尚战略仍在逐个品牌决定。

LVMH拒绝让发言人发表评论。

布朗说，伯纳德·阿尔诺投资“热情，但有选择性”。尽管一些收购项目(如Emilio Pucci)在等待找到重振它们的正确方案时陷入停滞，但其他一些收购项目仍在继续获得高度的投资和支持。

在明星设计师赫迪·斯理曼(Hedi Slimane)的带领下，Celine投入了高预算，试图重振品牌，但最初导致销售额急剧下降，但随着一个新的绣有字母的帆布系列的销售火爆，该公司的业务开始反弹。尽管起步坎坷，但路威酩轩集团看到了斯理曼更具商业眼光的潜力，可以比菲比·菲罗更具知性的定位吸引更广泛的受众。

路威酩轩表示，Loewe也在从疫情中恢复。该品牌以西班牙制造的高价皮具而闻名，最近又推出了更大众化的产品，比如太阳镜、草编包、智能手机套，以及其子品牌“Paula’s Ibiza”的扎染t恤。

纪梵希是LVMH集团第一季度财报中唯一没有被提及的主要品牌之一。该公司的新设计师马修·威廉姆斯(Matthew Williams)在疫情期间加入公司，迄今尚未与现场观众举办一场全面的时装秀，他的重启是否能引起观众共鸣还不得而知。

纪梵希的香水业务表现良好，尽管继设计师里卡多·提西于2018年离职后，其时尚业务有所下滑。路威酩轩集团对该品牌的目标尚不明确，但其拥有该品牌的承诺不太可能因近期的低迷而动摇。

格勒诺布尔管理学院(Grenoble Ecole de Management)时尚与奢侈品硕士课程主任伊莎贝尔•夏布德(Isabelle Chaboud)表示:“当伯纳德•阿尔诺(Bernard Arnault)真的相信一个品牌时，他愿意等待，而他们有足够的财力这样做。”

路威酩轩也不太可能放弃那些拥有传奇传统和工艺的小型奢侈品牌，尽管如今的竞争格局已经给它们的扩张带来了挑战。但该集团管理这些品牌的框架似乎变得更具可塑性，一些品牌现在计划偏离该集团某种程度上一刀切的策略，即任命一位明星成衣设计师，开设数十家零售店，并将业务重新聚焦于手袋。

普奇一直没有创意总监自2017年以来。虽然该品牌偶尔会与设计师合作，以跻身时尚界的聚光灯下，但其主要重点是重新定位其产品和门店网络，更明确地专注于度假服装。(该品牌柔和的丝绸连衣裙和围巾在迈阿密的设计区或卡普里岛(Capri)比在巴黎的蒙田大道(Avenue Montaigne)更受欢迎。)

当伯纳德•阿尔诺(Bernard Arnault)真正相信一个品牌时，他愿意等待。

贝尔纳·阿尔诺的儿子安托万(Antoine Arnault)自2011年以来一直担任Berluti的首席执行官，消息人士称，该公司目前没有聘请新创意总监的计划。作为一家著名的定制鞋制造商，它还吸收了巴黎顶级西装制造商阿尼斯(Arnys)， Berluti当然有传统和潜力。但尚不清楚走秀系列是否会继续成为品牌活跃的最佳方式。

合适的设计师可能会出现在这两个项目上，但路威酩轩不会操之过急。

另一方面，有消息称，贤三正在积极寻找新的设计师。菲利普·奥利维拉·巴普蒂斯塔(Felipe Oliveira Baptista)试图回归品牌的创始准则，包括色彩鲜艳、波西米亚风格的服装，但并没有达到目的，因此该集团可能会优先考虑对高端服装有明确愿景的候选人，这可能有助于重振该品牌最近的成功。(由前设计师Humberto Leon和Carol Lim推出的售价200美元的老虎运动衫仍在销售。)

在把唐娜·卡兰卖给2016年G-III服装在美国，LVMH对Kenzo等价格更亲民的品牌的承诺一直不清楚。但管理层认为，该品牌在关键的亚洲市场具有知名度和潜力。

另一个价位更亲民的品牌马克·雅可布(Marc Jacobs)终于显示出了好转的迹象(尽管距离过去还有很长的路要走)2013年该公司销售额近10亿美元，并梦想着引人注目的IPO)。LVMH在1月份的投资者电话会议上表示，该品牌在经历了5年的亏损后，于2020年恢复盈利。

路威酩轩集团在时尚领域最成功的努力是收购路易威登(Louis Vuitton)、迪奥(Dior)和芬迪(Fendi)等品牌，布朗指出，这些品牌“比企业更大”。

这在纪梵希(Givenchy)和席琳(Celine)等品牌身上也很奏效，因为它们的设计师传达的信息与时尚时代精神是同步的。他们受益于长期密集的金融支持，以及该公司在零售和房地产谈判方面的专业知识。

然而，当一个品牌需要从头开始建立或重建时——就像初创项目一样像芬提-路线图不太清晰。2020年3月，设计师纪尧姆·亨利(Guillaume Henry)的第一场时装秀拉开了复兴已不复存在的时尚品牌帕图(收购的部分动机是迪奥对接管帕图的“Joy”香水商标的兴趣)的序幕。尽管这款产品的上市时机不佳，但它还是成功地吸引了一些电子零售商和百货商店的兴趣。亚博的奇幻赛事但该项目的运营规模如此之小，要吸引业主的注意力可能是一项艰巨的任务。

然而，阿尔诺也对那些从未扩大规模的品牌感兴趣。拥有这么一长串品牌提供了谈判筹码:在Instagram和Facebook上获得营销费用，或者在新商场获得诱人的租金和黄金位置。这些品牌还允许他提供各种机会来留住顶尖的创意人才。赫迪·斯理曼(Hedi Slimane)在阔别时尚界3年后被吸引回集团，并承诺将全权负责重启Celine。男装设计师金·琼斯(Kim Jones)从路易威登(Louis Vuitton)跳槽到迪奥(Dior)，后来又把芬迪(Fendi)女装纳入自己的业务范围。

夏布德说:“高度多元化是LVMH的一大优势。该集团的财务实力使他们有能力持有资产，等待合适的时机出手。

披露:路威酩轩集团是一个投资者集团的一部分，他们共同持有少数股权亚博10串1．所有投资者都签署了股东文件，保证BoF的完全编辑独立性。

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