纽约，美国-“现在，时尚和政治之间绝对没有隔阂，”他说Stella Bugbee她是《纽约杂志》(New York Magazine)数字品牌the Cut的主编兼总裁。在唐纳德·特朗普时代，这种方法已经成为《Teen Vogue》和《Bustle》等女性杂志的标准做法。“五年前，我觉得很奇怪。”

2012年，当时成立四年的在线时尚小报the Cut迈出了弥合时尚和政治之间鸿沟的第一步，宣布计划将自己转型为杂志和博客的混合体，通过其个人的、往往是讽刺的标志性声音，涵盖人际关系、女权主义、政治和时尚。“我知道它会起作用，因为它是为我和我认识的每个人准备的，”时任编辑主任的巴格比说。“如果没有适合我们的网站，而我可以做一个，那么也许就会有观众。”与此同时，Jezebel、the Hairpin和Slate’s Double X等关注女性的博客在网上平衡流行文化和政治，而时尚杂志网站仍在试图弄清这一点。

但扩大的野心对降息来说是一种风险。Bugbee回忆起2012年该网站最常报道的一些人物:《Vogue》的模特安德烈·利昂·塔利(Andre Leon Talley)。他说:“我们把所有的精力都押在了它身上。Karlie克劳斯凯特·米德尔顿。因此，当删减版报道希拉里·克林顿(Hillary Clinton)第一次竞选总统时，它显得很不和谐。Bugbee继续说道:“网站上的很多评论都是这样的，‘你们是一个时尚网站，为什么要报道这个。’”“我们非常坚决地克服了这种困惑。”该杂志的历史也有所帮助:1971年，格洛丽亚·斯泰纳姆(Gloria Steinem)还是特约撰稿人时，她在其中一期杂志上创办了《女士杂志》(Ms. magazine)。

“它来自《纽约》杂志的DNA，该杂志在文化领域和政治领域拥有巨大的权威，”2016年成为该杂志母公司纽约媒体(New York Media)首席执行官的帕梅拉·沃瑟斯坦(Pamela Wasserstein)说。她已故的父亲布鲁斯·沃瑟斯坦(Bruce Wasserstein)在2004年以5500万美元的价格收购了《纽约》杂志，不久之后该杂志开始大举投资新的数字品牌。该周刊在2014年改为两周一期，之后Cut接手了每期6页的新版块。

在2016年大选期间，随着人们对带有女权主义观点的新闻报道的兴趣越来越大，“剪裁”已经在千禧一代女性观众中引起了共鸣，她们对时尚的关注不亚于对生育权的关注。自重新上线以来，该网站的范围已经扩大到母亲和健康、职业和抱负。员工几乎增加了两倍，达到27人。博客，或聚合新闻故事，现在只占每天平均40个故事的30%。原创专栏、循环系列和委托摄影是优先考虑的。包括丽贝卡·特雷斯特和前《纽约时报》时尚评论家在内的知名作家凯茜Horyn定期捐款。

高客网(Gawker)的创始编辑、媒体顾问、创意研究公司the rebellion的创始人伊丽莎白•斯皮尔斯(Elizabeth Spiers)说:“你可能偶尔会在女性杂志上看到一些精彩的个人文章和篇幅较长的文章——对Cut来说，它已经成为一个主要的稳定来源。”她补充说，该网站吸引有才华的编辑和作家的能力使其有别于其他媒体。“你不能像浏览杂志那样浏览网站;切入点必须要强大得多……我认为降息在这方面做得很好。”

根据该公司的数据，从2012年到2017年，每月独立访问人数从220万增长到700万。(娱乐垂直网站Vulture从数字品牌中获得的流量最多。)Bugbee说:“很长一段时间以来，我们一直从认真对待自己的工作中受益。“The Cut是一个心理图表;这不是人口统计学的问题。”只有18%的观众来自纽约都会区;31%是国际学生。

这种演变并非没有成长的烦恼。巴格比说:“有些事情三年前感觉还对，但现在感觉不对了。”他补充说，在大选之后，物化不再被认为是违法的。(见去年8月的《奥兰多·布鲁姆的裸体造型让我失望》)“我们真的放弃了很多东西。”巴格比赞扬《纽约》杂志主编亚当·莫斯鼓励人们不断自我反省。她说:“这真的来自亚当，他对独创性的不懈追求和我们自己的终极声音。”“这完全是语气的问题。”

与此同时，巴格比已经成为新一代编辑的领导者:2016年，她曾参与《InStyle》主编的竞选，今年夏天，她邀请《纽约时报》(new York Times)时尚版(Styles)的编辑职位。并非巧合的是，今年6月，她从《削减》杂志的编辑主任晋升为总裁兼主编，这个职位在该杂志的其他任何垂直领域都不存在。(沃瑟斯坦拒绝了纽约媒体可能最终会出售Cut的说法，该网站也在5月份转移到了自己的网址cut.com上。)巴格比在谈到自己的新职责时说:“我正在帮助塑造业务的增长。”

但首先，经过6个月的重新设计，网站将于周一正式上线，包括一个新的标志和一个移动优先的模块化设计，围绕四个部分组织，反映了过去五年的转变:风格、自我、文化和权力。充足的空白是为了平衡通常不敬的标题。(最近的例子包括:《报告:女性参加游行，男性被迫做事》和《关于女性和白人至上主义的真相》。)

原创内容占据首位，时尚和风格也是如此。在发布周，该网站每天都会发布一个新的时尚作品集。《Cut》和《纽约杂志》(New York Magazine)的时尚总监丽贝卡·拉姆齐(Rebecca Ramsey)通常每周发表一篇社论。Bugbee说:“风格仍然是我们所做的真正基本的品牌标识，对我来说，它是支柱。”“我们已经成长了一点，我们的雄心壮志也提高了，这个网站更好地反映了这一点。”她将网站主页描述为面向品牌合作伙伴和新读者的豪华广告。

风格仍然是我们所做的一个非常基本的品牌标识，对我来说，它是支柱。

Wasserstein说，整个市场的品牌——尤其是时尚品牌，它们代表了《纽约》杂志的大部分广告商——都在为他们的在线广告寻找优质的环境。“我们正在为业界普遍关注的问题提供解决方案。”

Bugbee和Wasserstein计划通过新的网站设计来反映Cut的演变，以新的方式加速收入——目前收入来自广告、电子商务联盟营销和品牌内容的结合。Wasserstein拒绝透露收入数据，但表示《The Cut》7月份的广告收入同比增长10%，《纽约杂志》60%以上的广告收入来自数字广告。

瓦瑟斯坦说:“我们现在做的定制工作比过去多得多。”最近的例子包括丝芙兰(Sephora)的一篇关于小众香水的文章，以及DVF的一段关于夏季着装的视频。“Stella在这个职位上为我们的(品牌)内容工作室提供建议，如何以一种真实的方式进行对话……这是一个很好的机会。”新的收入来源包括活动——“如果今年秋天没有，那么在第一季度我们会做一个大的Cut活动时刻，”沃瑟斯坦说——时事通讯和更多的视频系列。The Cut是Facebook原创视频平台Watch的启动合作伙伴，据报道，媒体品牌将从Watch的广告时段收入中抽取55%。“没有什么是不可能的，”沃瑟斯坦说。

Bugbee说:“我们的核心与五年前并没有什么不同，只是规模更大了。”“当我接手它的时候，它可能是有史以来最有趣的时尚网站……从一开始，它就与众不同。而且一直都是这样。”

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