英国伦敦-在伦敦时装周的首场秀上，克里斯托弗·雷伯恩(Christo亚博账号忘记了怎么办pher Raeburn)把多余的军用降落伞做成了8件衣服。后来他才知道，60多年前，他的祖母曾用类似的材料设计了一件不同的初次亮相——她的婚纱。

雷伯恩说:“当我妈妈在晚餐时若无其事地提起这件事时，我感觉非常偶然。”在那次展览结束后的十年里，雷伯恩围绕盈余建立了自己的品牌织物服装，包括从英国国防部大量购买的军用夹克。

长期以来，为废旧库存(消费者从未购买过的织物和服装的总称)寻找创造性用途一直是新设计师的必经之路。工厂的剩余物或零售商的未售出牛仔裤往往比采购新材料更便宜。限量款对于注定要在一场时装秀或少数几家商店里亮相的服装来说是完美的。

但越来越多的设计师正在把旧货、复古和其他现成的面料变成大生意。节俭的时尚学校的学生们发现，他们在跳蚤市场和仓库里淘废旧纺织品的能力可以扩展成全球品牌。越来越多的时尚行业大公司加入了他们的行列，包括利用怀旧潮流的奢侈品牌，以及希望用“升级回收”材料来提高可持续发展信誉的大众零售商。

Reformation最初从洛杉矶地区的商店和工厂采购旧货，现在已经建立了一个价值超过1亿美元的品牌，而在线快时尚巨头Asos将复古和二手材料纳入其“回收复古”系列。

“每一件衣服都有一个故事，无论是再生产的纺织品刺绣艾米丽·博德(Emily Bode)最近在巴黎举办了她的第一场时装秀。三年前，她创立了自己的男装品牌，用桌布、法国床垫套和其他旧货制作独一无二的服装。“有些人一进来就爱上了这个故事。但也有人来我们店只是因为他们真的很喜欢我们衣服的合身度……以及重新利用和再造的整体理念。”

通过制造大量新衣服来推出另一个品牌，这有点无聊。

时尚界的守门人们也给过时的产品提了提振，涌现出大量将重新利用的材料纳入设计的新兴设计师，他们获得了主要的行业奖项。Bode是今年LVMH大奖的决赛选手，最近的Hyères音乐节获奖者Cristoph Rumpf也从跳蚤市场寻找灵感。

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Rumpf是维也纳应用艺术大学的学生，他说:“我拥有的所有东西都是二手的。”他补充说，毕业后建立自己的品牌时，他会继续使用多余的面料。“通过制作大量新衣服来推出另一个品牌，这有点无聊。”

Rumpf的Hyères胶囊有七款，其中90%都是用旧面料制成的。其中一件带有金色细节的深蓝色夹克，由一条他在跳蚤市场买的围巾、旧提花和棉布组成，翻领上塞满了旧汽车座椅上的泡沫。

采购旧面料可以是一种创造性的刺激和可持续的替代购买新面料，但这并不容易。虽然一开始使用不需要的面料可以省钱，但成本会在后面的过程中累积起来。

雷伯恩说:“解构这些物品时，我们就会产生费用。”“如果在采购方面出了问题，比如我们是批量采购，而面料与样品不一样，这可能会让人头疼，因为你不是整卷地购买面料。”

E.L.V. Denim的标志性直筒牛仔裤|来源:礼貌

对于正在成长的品牌来说，找到可用数量的优质库存可能是一件难事，这使得管理库存和满足零售商的订单变得困难。大多数品牌根据零售商的需求仿制设计和订购面料。对于依赖库存的设计师来说，这一过程完全不同，因为他们经常预先购买纺织品，有时是在高压环境下，竞争对手也在追求相同的供应。

“竞争真的很激烈。我经常说，在布里姆菲尔德(马萨诸塞州的一个大型古董展)，我们早上5点就到现场了。”博德说。“这真的感觉像是一部情景喜剧。这里有很多戏剧性的事情。我见过人们互相尖叫。”

伦敦品牌E.L.V. Denim的创始人安娜•福斯特(Anna Foster)说，她试图与那些对她产品的一些变化持灵活态度和宽容态度的零售商合作。

“古董供应商不会让我拿着东西，也不会让我拿收据，事情不是这样的，”她说。“零售商必须认识到，如果他们想在可持续发展和升级回收的范围内工作，就必须达到一定的平衡。”

E.L.V.该品牌标志性的直筒牛仔裤是在当地一家工作室的帮助下，将原本要送往垃圾填埋场的两半牛仔裤缝合在一起制成的。它们在Net-a-Porter、Selfridges和ShopBop零售，售价超过295英镑(合410美元)，9月份开始在Le Bon Marché零售。

设计师们说，零售商和消费者对这一概念正迅速变得更加开放。

“当我们开始使用硬料面料时，我们没有谈论它，因为它似乎把我们置于奢侈品空间之外，让我们听起来更灵巧、更自制。克里斯托弗·彼得斯(Christopher Peters)说，他于2008年与谢恩·加比尔(Shane Gabier)共同创立了位于纽约的品牌Creatures of the Wind。“现在，每个人都在这么做。”

Bode 2020春夏|资料来源

随着业务的扩大，依赖库存的设计师必须改进他们的采购策略。

博德说，她仍然经常参加纺织品展览会、跳蚤市场和其他活动，在那里她可能会偶然发现一件珍贵的古董花边或者是一床独特的被子。

但随着她的品牌不断壮大——现在她的品牌在11个国家有数十家零售商出售，本月早些时候她在巴黎举行了首场时装秀——博德的供应也变得多样化了。

这些年来，她遇到的古董商把她引向了更大的纺织品运输。她周游世界寻找新的货源(她品牌网站上出售的服装包括来自西非和印度的复古面料)，并投资高端材料。

最终，设计师们会超越他们的死气沉沉的根基——仅凭古董展无法维持全球业务。Raeburn除了使用多余的面料外，还通过减少废物的做法和回收塑料在当地生产服装。博德现在设计多种类型的服装:独一无二的服装，采用旧料的小系列服装，以及大系列服装，她委托印度和美国的合作伙伴仿制某些图案和纺织品。

Reformation大约15%的服装是用旧面料制成的，而大约五年前，这一比例超过了一半。

改革的规模早已超过了洛杉矶的旧货店和跳蚤市场。该品牌由雅埃尔·阿夫拉洛(Yael Aflalo)于2009年创立，以女性化、适合instagram的审美风格而闻名。该公司负责运营和可持续发展的副总裁凯瑟琳·塔尔博特(Kathleen Talbot)说，该品牌大约15%的服装是用旧面料生产的，2%的服装是用重新利用的复古面料生产的，而五年前这一比例约为一半。

尽管该公司偶尔会收获大量的布料，包括从一个倒闭品牌那里运来数千码的牛仔布，但库存最多也就几百码——足够做50条及地长裙。改革可能会在每个规模上提供一些，如果它们被证明是受欢迎的，将无法制造更多。

随着Reformation用新面料生产出更多的服装，它也在寻找其他以可持续方式生产服装的方法，比如禁止使用有害化学物质、植树和减少用水。旧料和古着主要用于假日服装和新奇服装，限量生产不成问题。

“你想做的闪闪发光的裙子就那么多，”塔尔博特说。

像改革这样大的公司必须采购工业规模的库存。随着销量的增长，阿夫拉洛和她的团队转向了纺织品批发商，以及洛杉矶地区许多有剩余纺织品的小工厂。如今，该公司会与世界各地的工厂接洽，询问他们是否有过去工作中留下的有趣的面料。

因为很少有工厂把库存库存卖给设计师，尤其是在土耳其和印度这样的发展中国家，所以当机会出现时，需要进行一些额外的审查。如果工厂老板声称有大量老化的面料，Reformation的采购团队会要求供应商出示显示购买时间的收据，并让供应商签署一份库存核查表格，该表格有五种语言版本。

当一家工厂自愿提供一些额外的面料时，Reformation的采购团队通常会提出一个刁钻的问题:如果需要的话，他们能订购更多吗?如果回答是肯定的，尽管这表明该工厂将是传统材料的良好合作伙伴，但可能会被取消资格。

最终，那些使用旧面料来制作独一无二服装的品牌，要冒着采购过程不确定的风险。博德说:“它随着成本的变化而起伏。“有一季，我到处都能找到60年代的毛巾，但有一季，它就不见了。”

然而，研究和与供应商的关系可以帮助产生结果。雷伯恩说:“好的方面是，这些年来，我们已经建立了一些非常好的联系。”

“有时候情况正好相反，我们不是去仓库采购，而是收到样品，这真的很令人兴奋，让事情变得有趣。有时你会有一些非常好的惊喜，这让我们保持创造力。”

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