巴黎周二结束的巴黎时装周进一亚博账号忘记了怎么办步证明，时装业已经进入了冒牌时代:设计师们觉得自己有权公然窃取其他设计师和品牌的作品、手法、系列和整个身份，并毫不羞耻地声称一切都是自己的。当然，创作过程通常是从参考开始的。但是，没有能力把这些起点向前推进，这是令人不快的。

纪梵希(Givenchy)被大肆宣扬向更性感、更诱人的女性品牌的转变，而马修·威廉姆斯(Matthew Williams)的任期迄今既缺乏实质内容，也缺乏温暖感，却出现了公然的剽窃:香奈儿(Chanel)的粗花呢夹克;范思哲(Gianni Versace)的恋物胸罩;Ghesquière-era Balenciaga的圆滑;甚至有些包看起来像古驰的古董。没有一个是统一的。

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Givenchy 2023春夏look(而数字)

伊莎贝尔·玛兰说她要回归本源。这一切看起来都很像2002年。2002年巴黎世家。看看这些略带民族色彩的上衣和慵懒的下装。Ludovic de Saint-Sernin拥有一个迷人的品牌形象，是一种极简主义的额外魅力;他的法棍包复制品是多余的。在Ann Demeulemeester时装展上，一系列标志性的黑白、延伸和解构风格，以及从另一位比利时人马丁·马吉拉(Martin Margiela)那里学到的令人挠头的造型技巧。看看手指上的缎带和被压在透明的第二层上衣下的大衬衫。

巴尔曼也发生了盗窃事件。如果说这场有着巨大视频墙和模特穿着巨大厚底鞋的秀场让人想起了亚历山大·麦昆(Alexander McQueen)的《柏拉图的亚特兰蒂斯》(Plato’s Atlantis)，那么这场秀场的轮廓则大量地参考了同一系列，但也参考了薇薇恩·韦斯特伍德(Vivienne Westwood)的悬垂、紧身胸衣和18世纪的绘画版画。迪奥(Dior)也有大量韦斯特伍德风格，体现了玛丽亚·格拉齐亚·基乌里(Maria Grazia Chiuri)标志性的实用主义风格。在科白尼，一件裙子被喷在了贝拉·哈迪德(Bella Hadid)身上，这是一个很受tiktok欢迎的时刻，让人想起了1999年亚历山大·麦昆(Alexander McQueen)令人难忘的春季时装秀，当时机器人给沙洛姆·哈洛(Shalom Harlow)的白色连衣裙喷上了颜料，但没有那种悲情。它看起来像是一个为社交媒体设计的噱头，与系列的其他部分无关。

在维多利亚·贝克汉姆(Victoria Beckham)的秀场上，一些margiela式的剪裁与已故阿瑟丁(Azzedine)的格外女性化的轮廓相结合(Alaïa)，阿瑟丁可能是当季被引用最多的大师。Alaïa的修身设计也出现在了圣罗兰(Saint Laurent)的秀场上，而他的臀部剪裁在坎耶·韦斯特(Kanye West)的YZYSZN9秀场上以一种忏悔的泥色出现，这可能是本季最被炒作、最毫无意义、最令人失望的秀场——一场毫无节制的自我主义和不应有的媒体曝光的丑陋混合体——尽管谢恩·奥利弗(Shayne Oliver)等天才在幕后做出了努力。

说实话，坎耶·韦斯特(Kanye West)在Demna的巴黎世家(Balenciaga)和里克·欧文斯(Rick Owens)的格伦格(glunge)中创造了一幅具有影响力的美学画，但与印在t恤上的“白人的生命也重要”(WHITE LIVES MATTER)的彻底玩世主义相比，它失去了任何吸引力，这种做法绝望而无味地试图制造社交媒体丑闻。西方的挑衅给了他一个他不应该得到的平台，我们媒体也要为此负责。

相比之下，拉明Kouyaté的徐利。Bët在街头举办了30周年纪念秀，给人一种充满活力、真实的感觉，就像一开始一样真正具有破坏性，不需要丑闻。

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Dries Van Noten 2023春夏look(而数字)

另一方面，久别的德莱斯·范·诺顿(Dries Van Noten)带着一场实体秀回归，呈现了一场情感杰作，从雕塑般的黑色转向皱褶——有时还显得老土——的色彩。这是一种真正的视觉享受。瑞克·欧文斯(Rick Owens)的另一场精彩表演中，露营的色彩和棱角分明的造型出现了，他对蛇女的演绎在古老的过去和遥远的未来之间勾勒出了一条振动的线。

在Loewe，乔纳森·安德森(Jonathan Anderson)重新划清界限，摒弃了最近几季的超现实主义风格，提供了一种扭曲的、感官上的精确视觉，既令人宽慰，又令人鼓舞。安德森也是一个恰当的例子，说明了单纯的复制和再创造之间的区别。人们可以在他的作品中找到参考——令人惊叹的紧凑针织光学迷你裙有一些Alaïa的东西，但一切最终都在他扭曲的时尚搅拌机中扭曲和再创造，同时挑战观众的认知。

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Vaquera 2023春夏look(而数字)

Vaquera的高强度能量也是原创的，就像Ester Manas对多码性感服装的尝试一样。当然，从山本耀司(Yohji Yamamoto)的肉欲喧嚣，到渡边淳弥(Junya Watanabe)的垂柳和彻底的剪裁，人们总能指望日本人拍摄到看不清的和鼓舞人心的镜头，尽管过于夸张，但却带有一种有趣的新浪漫主义风格。Undercover的浪漫风格让人兴奋，因为它让人感觉很鲜明，而Comme des Garçons已经越来越成为一种神秘的球型景观，尽管很迷人，但让人希望川久保玲(Rei Kawakubo)能回到t台上展示时尚，而不是艺术。

总的来说，这一季在黑暗和扭曲的浪漫主义之间摇摆不定。后者，考虑到我们所居住的新中世纪，感觉就像一勺冰沙一样新鲜和不稳定。它从Acne Studios的x级婚礼盛宴——这是该品牌多年来最好的户外活动之一——到AZ Factory的纯粹欢乐和闪耀，在那里，常驻设计师卢茨给了我们熟悉的阿尔伯·艾尔巴茨的隐喻一个城市的新鲜旋转。强调轻盈和印度气息，给瓦利的世界带来了亟需的新鲜气息，这很可爱。浪漫与纺织工程在三宅一生(Issey Miyake)相遇，在那里，近藤聪(Satoshi Kondo)不断打造自己作为作家的利基市场。杨莉的严谨、简约上下愿景通过甜美的水彩色调，即使是最简单的作品也会感到迷人和诱人。

否则，它就是世界末日，而没有任何地方比巴黎世家(Balenciaga)更黑暗、更令人不安。Demna既是一个完美的裁缝，也是一个有力的讲故事的人。但在这一季，他那浑浊的奢华表演尽管在视觉上很震撼，但感觉有点庸俗，有点做作，这降低了效果。与此同时，奢侈品本质上是基于运动鞋、牛仔裤和卫衣的概念，既重复又愤世嫉俗。当然，奢侈品在今天并不意味着精致，正如Demna在清晰的展示说明中所述。尽管如此，无论是原始的还是被破坏的，设计师时装都是独一无二的:它迎合了社会上层人士的需求。把这些客户打扮成被抛弃的人太变态了。

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Miu Miu 2023春夏look(而数字)

缪西娅·普拉达(Miuccia Prada)以深思熟虑、轻松而前卫的方式应对这个时代。如果时刻需要准备，而准备意味着功能，为什么不将其与装饰结合起来呢?在Miu Miu，这个系列令人兴奋地将该品牌的比喻——透明、珠光宝气、原始的下摆、迷你裙——与实用结合在一起，由于Lotta Volkova无可挑剔的造型，呈现出一种直接的活力。这是这一季最好的节目之一。在Vuitton，功能带来了超现实主义(非常JW Anderson)的扭曲:微观和宏观，超短和放大的功能细节，比如巨大的拉链。这一切都让人感觉愉快而充满活力，但最终还是有点噱头。《美丽的人》全是噱头，但以一种有意义和诗意的方式。设计师隈研吾从改造后的军服中提炼出的东西至少可以说是令人心酸和感动的。

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Chloe 2023春夏look(而数字)

在这个越来越多的季节，脱衣服的行为比以往任何时候都更有意义。作为一场活动，华伦天奴的时装秀并不成功，但皮埃保罗·皮乔里(Pierpaolo Piccioli)对less的探索既优雅又有野营的活力。加布里埃拉·赫斯特(Gabriela Hearst)一直在Chloé上剥离东西并强化结果。这个系列中有漂亮的作品，但Chloé特有的女性柔美似乎消失了。在圣罗兰(Saint Laurent)，脱衣带来了强大的延伸:长裙外搭盔甲般的外套，充满诱惑，将伊夫本人的回忆与Alaïa和克劳德·蒙大拿(Claude Montana)的参考结合起来。尽管债台高筑，但这是一种优雅与物质的视觉。

在这个充满混乱的季节，The Row传达了一种非常需要的宁静的低语。自从奥尔森兄弟将业务搬到巴黎以来，他们一直在为品牌的身份所做的事情非常出色。他们作品的根源很明显——早期的Yohji, 90年代的Jil Sander——但执行方式是原创的:轻松而直接，带有一种wasp倾向。如今，真正的奢侈是私人的、私密的:与炫耀相反。

编者按:本文于2022年10月6日更新。这篇文章的前一个版本错误地说Rick Owens参加了YZYSZN9的演出。但他没有。