几周前，时尚作家德里克·盖伊(Derek Guy)愉快地在推特上写道男装对于相对小众的狂热爱好者，分享他认为没什么争议的观点，比如少买、但要买得好，以及重视优质投资产品而不是降价快时尚产品。

然后，反弹开始了。Twitter算法的改变使他的帖子被更广泛的受众看到，一些人对此并不满意。根据一系列(有时是恶毒的)评论，对平价快时尚的批评是阶级主义的。寻求的建议二手珍宝和长期购买被痛斥为不切实际和脱离现实。

盖伊误入了一场日益激烈的辩论的焦点，这场辩论围绕消费、阶级和气候影响之间的混乱联系展开，并提出了一个问题:这场讨论是关于可持续时尚精英的吗?

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从理论上讲，盖伊和其他可持续时尚倡导者提出的建议对普通消费者来说既容易接受又负担得起:少买东西，好好保管，不要浪费或把产品当作一次性的。

但是，这场对话触动了人们的神经，因为它触及了深刻的文化分歧和对气候变化不平等方式的广泛焦虑——以及应对气候变化的努力——可能会影响社会。

在时尚界，对该行业影响的批评通常集中在低成本、快时尚品牌身上。低价格和高产量很容易与恶劣的劳动行为、浪费和过度消费联系在一起。但平价服装品牌也让更多人接触到时尚。

与此同时，打上“可持续”标签的产品往往标价更高(有时是因为负责任地生产产品成本更高，但有时是因为品牌把让人感觉良好的营销作为收取溢价的理由)。而提出的更负责任的选择——比如寻找尺寸和条件合适的二手衣服，或者修补破损的衣服——都需要时间和精力。

这为批评开辟了道路快时尚这被理解为羞辱较贫穷的消费者，并呼吁有意识的消费被视为只有富人才应该被允许接受新事物的论点。

这个话题特别敏感，因为它涉及个人隐私，一些消费者为自己的购物习惯辩护。

时尚作家、内衣专家科拉·哈林顿(Cora Harrington)说:“很多人都把自己的身份与消费主义、购物、购买这些品牌联系在一起。”她对更用心、更可持续的购物习惯的评论在社交媒体上引起了愤怒。“他们很难放手。”

“可持续”奢侈品的神话

奢侈品牌积极鼓励人们这样一种看法，即与快时尚不同，昂贵服装的制作标准与价格一样高，这加剧了这场争论。

然而，可持续发展倡导者热衷于指出，剥削和污染在任何价格点都可能发生。

道德时尚倡导组织“重塑”的创始人兼首席执行官艾依莎•巴伦布拉特说:“人们一再存在这样的误解，即如果我为一件产品支付更多的钱，那么它肯定更环保，(供应链上的)人必须得到公平的报酬。”但奢侈品牌的不透明是出了名的，它们利用自己的品牌力量“逃避不分享……工作条件或侵犯人权。”

虽然他们可能不会像这样每天储存成千上万的新款式超快时尚巨头Shein在美国，奢侈品界最知名的品牌仍然是全球大品牌，它们生产大量资源密集型的服装和皮具，每一个季节性系列和胶囊都让人渴望不断更新。

在2022年版的BoF中可持续发展指数美国最大的10家奢侈品集团的表现在高街和运动服装类，但差距不大。普拉达集团(Prada Group)、卡普里(Capri)和历峰(Richemont)位列该评估中得分最低的10个品牌之列。

“与快时尚相对的是可持续时尚，”哈林顿说。“(但)剥削性时尚的反面并不是奢侈品。”

到底是谁的错?

倡导可持续时尚的人认为，关键不在于你买了什么，而在于你如何购物。没有人有权利以牺牲人类和地球为代价追求时尚，而捍卫由低收入工人生产的廉价一次性服装——其中许多是女性，许多是在全球南部——几乎不是一种一贯的做法类团结。

“我认为人们与衣服的关系必须改变，”盖伊说。“如果你买了一个快时尚衣柜——我认为这仍然很糟糕，因为它是由塑料制成的，对环境有害，在我看来已经对劳动力有害——但假设你买了它，它已经在你的衣柜里了。最可持续的做法就是永远穿下去。”

同样，为快时尚巨头提供收入支撑的并不是世界上最贫穷的消费者，而是相对富裕的消费者，他们的衣柜里经常塞满了Shein的衣服。

根据冷热研究所和快速转型联盟2022年11月的一份报告，平均而言，最富有的20%时尚消费者的碳足迹是最贫穷的20%的20倍。研究发现，为了与全球气候目标保持一致，在英国、美国和日本等富裕国家，最富有的消费者群体平均每年只需购买5件新衣服。

洛杉矶造型师和可持续发展倡导者拉金·卡尔顿说:“我们必须始终意识到，对我们最好的东西并不总是对世界最好的。”“这是一种平衡。”

这是一个引发强烈反应的令人不舒服的话题，因为它迫使人们正视他们——以及他们的购物习惯——在重大系统性问题中所扮演的角色。而现有的解决方案并不像维持现状那么简单容易。

更好的监管时尚行业将把更多的责任从消费者转移到品牌，这将减少可持续时尚对话的复杂性和指责。

Barenblat说:“如果没有任何监管框架，你就会陷入无人区，这让客户非常困惑。”“我们应该承认经济障碍，也应该认识到参与这场运动不仅仅是为了购物。而是真正团结起来，建立一个更公平、更公正的体系。”