美国纽约- Peter Do喜欢“不”这个词。

不，他今年九月不会举办时装秀。不，他每年不会设计超过两个季节，不，在他准备好之前，他不会扩展到新的类别。

这是一个指导原则，一直服务于设计师，谁工作菲比菲罗他与四位联合创始人创立了自己的同名成衣品牌——其中两位是在Tumblr上认识的，另外两位是在时尚学校认识的。

这个在纽约服装区生产的奢侈女装系列包含男装裁剪技术和使用不太可能的材料，如技术透明硬纱，其中大部分是由设计师和他的团队开发的。该品牌第一季的销售额超过50万美元，在行业内外都有支持者(Peter Do入围了LVMH大奖的决赛，并被提名为2020年CFDA新锐设计师奖)，经常在社交媒体上受到时尚狂热分子的赞扬。

Peter Do 2021春季服装|

“这里没有梯子可以爬，”29岁的Do周一在布鲁克林工业城的工作室接受Zoom采访时说，他周围的天花板上挂着一衣架的衣服。“目前还没有等级结构，你必须非常刻薄，或者成为‘时尚达人’才能完成工作。说实话，所有这些都是过去的事了。”

时尚行业总是期待着下一个潮流和下一季，但新兴的奢侈品设计师往往会坚持一个自Instagram时代出现以来就没怎么变过的商业计划:举办昂贵的走秀，竭尽全力争取有影响力的批发合作伙伴，雇佣强大的公关机构，打造下一个伟大的奢侈品牌。

这种模式甚至在大流行之前就已经生锈了，大流行迫使整个行业发生了彻底的变化，从基本虚拟的纽约时装周，到杰弗里(Jeffrey)和Need Supply等多品牌零售商的关闭。亚博账号忘记了怎么办品牌正在重新考虑是否需要时装秀和百货商店。亚博的奇幻赛事纽约设计师们正在形成一种新的理念，其核心是盈利能力，而不是不惜一切代价实现增长。通过直接渠道向消费者销售更少的产品，好过与资金紧张的零售商达成分销协议。

Do的迅速崛起令人信服地证明，新方法是可行的，即使对美国奢侈独立品牌来说也是如此。

Do说:“我不会把自己和路威酩轩集团(LVMH)和开云集团(Kering)这样的巨头相提并论。”“我们很满足于做自己想做的事，而且刚刚好。”

人们很容易忘记，Do甚至是纽约时尚圈的一部分。这位设计师很少参加行业活动，并且已经养成了不让媒体拍照或在Instagram上拍照的习惯。他将该品牌描述为一家初创企业，在这里，头衔并不定义职责，每个人都身兼数职，包括参与标签和包装工作，因为办公室兼作仓库。设计团队还管理社交媒体内容，Do仍然每天登录Instagram在品牌账户上回复客户，而新闻总监吴则帮助完成订单。

“这种明星设计师的新文化——我看到它正在发生，但这从来都不是我想成为的东西，”他说，并引用了马丁·马吉拉、赫尔穆特·朗和马丁·马吉拉等“谨慎的”设计师的话川久保玲当英雄。“让一个设计师掌舵，决定一切，每个人都崇拜他或她，这已经非常过时了……每个人都知道这需要一个村庄。”

Do在越南长大，十几岁时移居美国，并于2014年从FIT毕业。他的作品获得了当年的LVMH毕业生奖，并与Céline签订了一年的合同。Do在菲罗手下工作和培训了两年，在LVMH奢侈品牌的伦敦和巴黎工作室之间穿梭。2016年，他搬回纽约，在Derek Lam工作，同时准备推出自己的同名品牌。他的合伙创始人由朋友和家人资助，包括设计师An Nguyen和销售总监Vincent Ho，两人都是在Tumblr上认识的，还有运营总监Lydia Sukato和新闻总监Jessica Wu，两人都是在普拉特研究所和纽约大学认识的时装技术学院,分别。

虽然Do说那时他在巴黎感觉更舒服，但他在纽约创立了这个品牌，因为他的朋友和联合创始人都在这里，而且他想在当地生产，这样他就可以密切关注生产过程的每一个环节。

我不会把自己和路威酩轩集团(LVMH)和开云集团(Kering)这样的巨头相提并论。

他说:“在过去两三年里，我们与自己和当地工厂建立了一定程度的合作关系。”“我并不是说去纽约很容易。我们一直都在经历挑战。但当人们在店里看到我们的产品时，没有人会质疑质量。”

在2020年秋冬，该品牌设定了40个全球批发账户的上限，其中包括Net-a-Porter和多佛街街市为了与现有的工厂合作伙伴保持在纽约的生产，并保持在满足Do和团队的质量水平。(鞋类产自意大利。)

Do说:“(工厂)随着我们一起发展，但每个季节我们都必须停止生产。”“比如说这件西装外套，我们只能生产200件。就是这样。”

这个品牌的独特之处在于它的价格点，一条皮革镶边的粗花呢裤子最高可达1900美元，一件模仿Do独特纹身的毛衣最高可达1290美元，纹身是从他的耳朵到手腕的一条细黑线。

Peter Do 2021春季服装|

在网上，Peter Do还有一个直接的电子商务业务，占总销售额的10%，客户可以在那里预订t台单品，并购买定制西装——自2018年2月推出以来，该公司一直提供这项服务，并于2019年春季推出了第一个系列。截至2020年秋冬，该品牌也首次为自己的网站进货，包括第一批鞋子，这些鞋子在到货之前就已经售罄了。

今年的生产挑战变得更加复杂，因为大流行疫情导致美国和意大利的工厂在春季关闭了约三个月。

当美国和欧洲实施封锁时，许多其他品牌正在向买家出售秋季系列，而Do的秋季订单已经确定，因为该品牌的运营早于传统时装时间表。他说，原因很实际:在其他品牌开始生产主要的季节性产品之前，工厂有更多的时间和精力来生产自己的产品。

疫情爆发前，Do和他的团队习惯在巴黎男装秀期间展示每个系列，届时许多国际买家都会聚集在这座城市。其他美国品牌，包括普罗恩和Rodarte公司近年来也进行了类似的实验。

“所有的商店都去巴黎，我们只有一个预算来做一件事，”do说。

2021年春季，Do和他的团队没有在巴黎为买家建立一个展厅，而是尽可能地接近一场时装秀。8月中旬，他们在Instagram TV上发布了一段模特的视频，是在布鲁克林一个大型的、对社交距离友好的仓库里拍摄的。

“这是一种我们考虑了很长时间的新形式，”Do说。“这是你不能用lookbook的图片来代替的。”

杜仍然对举办时装秀不感兴趣，尽管这并不是硬性规定。

Peter Do 2021春季服装|

“我只是觉得，不是每个系列都需要秀场，”他说，并补充说，他还想探索其他讲故事的形式。他说，一旦感觉适合这个系列，该品牌未来可能会举办t台秀，但他担心“一旦开始，就不能真正停止”。

Do说，视频和虚拟展厅网站受到了买家的欢迎，该品牌创下了当季订单的新纪录。

批发合作伙伴的业务遍布全球，能够将Do的产品与其他品牌混合在一起，他们仍然是该业务的关键(Do的一些库存商今年倒闭了)。尽管折扣有所增加，尤其是在网上，但Do的价格与该品牌网站上的价格并不匹配，网站上的衣服仍然可以购买多个季节，而且不会标注为来自某些系列。

但Do和他的团队对批发商有严格的指导方针，比如除非品牌愿意，否则不要创造独家的单品或系列，只与愿意从一个系列中广泛销售的商店合作。

例如，他不允许品牌仓促推出战斗靴和牛津鞋等鞋类系列，他和设计师阮在一年半前就开始了这方面的工作。在2020年秋季之前，发布的时机从来都不太合适。

“没有日历，”他笑着说。“有，但我没有遵循它的方式。我们的工作室有一个很大的日程表，有一定的截止日期，但我们仍然感觉很有机，这就是我喜欢拥有一个小团队和一个小公司的原因，在这个小公司里，我们的决策是人性化的。”

这可以追溯到他试图创造的职场文化类型，与他在老牌奢侈品公司的经历形成对比。他将Do文化描述为经常一起做饭的家庭或集体。他说，团队中没有人感到厌倦，也没有人被以前的工作方式所束缚。

他担心自己的成长速度过快，宁愿保持自己的独立性和灵活性，也不愿为了钱而赚更多的钱。

“我不想出现在每一家百货商店，那不是我的目标，”他说。“我的梦想仍然是自由地创作我们热爱的作品。”Do“害怕”公司变得太大，无法保持现在这种好斗的家族文化。他说:“我试着尽可能长时间地抓住这一刻。”

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