英国伦敦-去年有消息说博柏利（BURBERRY公司注册商标）该品牌烧毁了价值近3000万英镑(合3900万美元)的衣服、配饰和其他产品，发现自己陷入了公众愤怒的漩涡。

巴宝莉自2012年起就制定了一项环保战略，但是丑闻迫使它做出一些快速调整。在几个月的时间里奢侈品巨头宣布它将停止燃烧未售出的商品，并出台禁止动物皮毛的措施。

“我们意识到我们需要加大努力，”企业责任副总裁帕姆•巴蒂(Pam Batty)表示。减少和更好地管理废物的努力仍在进行中，但预计在未来几个月将有更新。

巴蒂在最近的一次活动上说:“消费者意识到这一点与几年前不同。”该活动强调了博柏利与英国女性慈善机构Smart Works的长期合作关系。Smart Works专门为失业女性提供服装和培训。作为垃圾管理的一部分，该公司正在寻求增加捐款。

巴宝莉并不是唯一一家感到有压力要做得更多更快的公司。如何在道德和可持续的前提下制作服装整个行业都在激烈争论作为时尚的证据工人权利记录不佳环境堆积如山。品牌的脸越来越大的压力从消费者、监管机构到投资者，他们都要清理自己的行为。

从历史上看，企业一直不愿谈论可持续性，担心自己会因为暴露供应链的内部运作而成为活动人士的攻击目标，或者如果他们谈论一个大胆的气候游戏，但未能实现目标，就会面临反弹。

随着品牌越来越多地看到将自己的努力传达给消费者的好处，这种情况开始发生变化。总部位于哥本哈根全球时尚议程在该公司2018年的年度《时尚行业脉搏》报告中，约有一半受访高管表示，他们在做出战略决策时考虑了可持续性。

非营利咨询公司BSR负责消费者部门的董事总经理艾丽莎•尼姆佐说:“公司对可持续发展保持沉默的时代早已过去了。”“利益相关者现在期待的是，公司能够透明地了解其影响，并制定计划。”

一些旧的焦虑仍然存在;可持续性似乎是一个遥远的、不断移动的目标。以下是如何克服它并开始的方法。

尽管去做

时尚行业面临的环境和社会挑战是多样而复杂的，但品牌不必一次性解决所有问题。事实上，只要公司不夸大他们正在做的事情，就可以从小规模开始，并随着时间的推移逐步发展。

运动服装公司Volcom十多年来一直致力于建立其可持续发展计划，但它变得越来越雄心勃勃，也越来越直言不讳。在母公司开云集团(Kering)的帮助下，该公司开始将一小部分有机棉花生产追踪到农场。该公司还设定了到2020年减少环境足迹的目标。开云集团有一个组级别的策略目标是到2025年提高影响力。

Volcom负责合规和供应链的全球副总裁大托尼·阿尔瓦雷斯(Big Tony Alvarez)说:“在许多情况下，品牌不愿将自己暴露在公众面前，因为他们害怕受到影响。”“我们一度是那些品牌之一，但后来我们想，我们正在做伟大的事情，我们不会说我们是最好的，但我们想把我们正在做的东西展示出来。”

老佛爷百货的可持续发展主管达米恩Pellé说，即使对那些刚刚开始的消费者来说，他们也明白改变不是一朝一夕就能发生的。

这家法国高档百货连锁店去年推出了自己的可持续发展计划，重点关注符合特定环境或社会标准的产品。随着时间的推移，该公司预计将收紧这些要求。Pellé表示，其部分目的是鼓励品牌在这一领域做更多事情，摆脱谈论可持续性的耻辱。

他说，品牌“害怕向(客户)传达他们正在做的事情，因为它们不是百分之百可持续的。”“客户并不愚蠢，他们能理解你不可能在一年的时间里把业务转化为业务。”

找到一个焦点

由于没有一个品牌能够单枪匹马地解决行业的可持续发展问题，企业不应该担心一次性解决所有问题所需要的努力。相反，他们应该从分析自己的运营开始，找出一两个可以产生最大影响的领域。

当丹麦街头服饰品牌Soulland决定转向一种更可持续的商业模式时，该公司只是从其销量最多的领域开始:用于t恤、卫衣和运动衫的球衣。

首席执行官雅各布·坎普·柏林纳(Jacob Kampp Berliner)表示:“我们不知道从哪里开始。”“我们想，不如就打那些容易摘到的果子吧。”

从去年年底的胶囊系列开始，该公司开始将其球衣产品转换为有机棉花——一种不使用有害农药的作物。这并不容易。这种变化带来了额外的复杂性和成本，但它提供了切实而快速的结果。

“去年10月，我们还没有回收或有机产品，现在60%到62%的产品是可持续的，”坎普·柏林纳说。该公司预计，当2019秋冬系列在7月份发布时，这一比例将达到65%至70%。

对于那些有足够带宽的公司来说，花时间进行更深入的供应链分析可以提供有用的数据，了解单个品牌在哪里可以产生最大的影响。这项工作可以帮助避免在启动一项高调的可持续发展运动时出现失误和被指责为“洗绿”。例如，奢侈品电子零售商Net-a-Porter在花了数年时间分析其对环境的影响后，正准备在今年夏天推出一系列可持续发展举措。

大品牌的努力也可以被证明是一个有用的模板。自2012年以来，奢侈品集团开云集团一直在编制环境损益账目，对其环境影响进行财务价值评估。该集团利用这一结果设定了其可持续发展的优先事项，并分享了其方法，以便任何人都可以出去复制这一做法。在其他地方，可持续服装联盟(Sustainable Apparel Coalition)的希格指数(Higg Index)等工具可以让品牌衡量其可持续发展表现。

真相就在那里

希望更可持续地运营的公司不需要重新发明轮子。许多品牌已经铺平了道路，而且有很多资源可以帮助那些想要开始的人——即使一开始的挑战看起来很艰巨。

“有时候人们很害怕，因为他们不知道该问什么问题，”玛吉·休伊特(Maggie Hewitt)说，她在新西兰创立了自己的品牌玛吉·玛丽莲(Maggie Marilyn)。“我认为我们必须撕下创可贴;对话本身就很重要。”

对于那些愿意做一些跑腿工作的人来说，有大量的信息可用。例如，非营利组织Textile Exchange提供了关于采购可持续纤维的最佳做法的信息，而可持续角度的未来织物博览会则展示了可持续材料和采购信息。今年早些时候，美国时装设计师协会出版了可持续战略指南，以及哥本哈根的全球时尚议程作为可持续发展行业合作的论坛。

这并不意味着这总是容易的，特别是对于那些希望改变现有经营方式的公司来说。当团队在丹麦品牌Stine Goya他们决定在短时间内用可持续面料重新制作其展示系列，于是他们开始寻找贸易展Première Vision等传统来源，但没有达到目的。

该公司首席执行官托马斯·戈雅·赫兹表示:“我们非常失望。“有一段时间我们在想，‘这种情况会发生吗?’”

要找到团队想要的东西还需要再挖掘一点，但通过利用人脉和互联网，他们找到了有机面料、和平丝制造商和回收的亮片。

“谷歌是一个很好的频道，”at工作室的负责人阿道夫·莫丁(Adolf Modin)说斯坦戈雅．

近年来，可持续面料的生产也取得了突飞猛进的发展。激进的设计师凯瑟琳•汉耐特(音译)设计2017年，在意识到行业终于满足了她以道德和环保的方式生产服装的愿望后，她重新推出了自己的品牌。“现在比30年前容易多了，”哈姆内特说。

做好花钱的准备

没有什么灵丹妙药能让时尚行业既环保又免费。在一个以利润微薄著称的行业，承担额外成本以实现更可持续的运营并不总是一件容易的事情，但公司应该考虑现在投资的价值，以抵消未来的声誉或监管成本。

夏洛特·埃斯基尔森(Charlotte Eskildsen)和尼尔斯·埃斯基尔森(Niels Eskildsen)花了几个月的时间来考虑改造他们的品牌Designers Remix的可行性和成本，然后承诺到2020年只使用可持续面料。

为了实现这一目标，该公司预计将不得不改变约80%的供应商，同时降低成本织物普通产品的价格可能高出20%，也可能是普通产品的两倍——公司目前正在吸收的额外成本，而不是转嫁给消费者。对于首席执行官尼尔斯•埃斯基尔森(Niels Eskildsen)来说，这是一场战略赌博。

埃斯基尔森说:“不是所有公司都愿意接受这个成本。“这是一项投资，因为在短期内，它会更加昂贵，但我相信它会得到回报。”

根据《全球时尚议程》(Global Fashion Agenda)和波士顿咨询集团(Boston Consulting Group)去年发布的一份报告，到2030年，通过更可持续的运营方式获得的潜在节省和效率，可以使企业的盈利能力提高1到2个百分点，因为企业将受益于能源、水和化学品等资源支出的减少，而传统材料的成本将上升。

让它看起来不错

最终，如果消费者不喜欢成品，以可持续方式制作服装的最英勇的努力也无济于事。全球时尚议程(Global fashion Agenda)首席执行官说，这是这个行业历史上一直遭受的问题，可持续时尚给人的印象是“有点棕色和粗糙”伊娃克鲁斯．

虽然外表仍然很重要，但新一波高人气品牌正在证明，可持续发展并不意味着牺牲风格。例如，鞋类品牌Veja和Allbirds专注于素食和天然材料的产品已经赢得了狂热的追随者，而总部位于洛杉矶的Reformation的可持续女装已经建立了一个专门的名人和社会粉丝群。

“你可以走进超市，人们会买一个又脏又丑的胡萝卜，”Designers Remix首席执行官埃斯基尔森说。“但在时尚行业就不一样了。如果产品没有吸引人的设计，人们是不会买的。”

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