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在她创立的品牌工作了40年之后,艾琳·费雪宣布本周早些时候她要让位了。她的继任者、巴塔哥尼亚首席产品官丽莎•威廉姆斯(Lisa Williams)将于下周上任。
费雪实现了许多设计师的梦想——创立自己的品牌,在不偏离最初愿景的情况下获得成功和文化意义,然后优雅地退出,将业务交给承诺在此基础上继续发展的继任者。
的确,费雪从未达到拉尔夫·劳伦(Ralph Lauren)或卡尔文·克莱恩(Calvin Klein)的规模(她的品牌销售额在2010年代中期达到近5亿美元的峰值,去年的总收入为2.41亿美元)。但她可以说已经在时尚界和时尚文化上留下了自己的印记。对于服装来说都是如此——早在“高级基本款”和“沿海祖母”进入词典之前,她就在创造极简主义的胶囊系列——以及该品牌对一种风格的投入ag亚博集团 早在循环成为行业流行语之前,这种商业模式就包含了重用和转售的想法。
威廉姆斯在采访中表示,Eileen Fisher最大的机遇在于将其主线与旗下的Renew业务整合在一起。Renew业务收集、修理和转售旧衣服(该项目于2009年推出,是大型时尚品牌首次推出此类项目之一,但目前通过一个单独的网站销售)。
使销售恢复到大流行前的水平是次要的。
她说:“这不是最优先的,最优先的是负责任的增长和合理的增长。”“这是一项为(品牌)和消费者做了正确事情的业务,增长是其自然的副产品。我认为这是我们将继续采用的方法。”
艾琳·费希尔(Eileen Fisher)最早也是最重要的创新,是采用了一个在奢侈品界流传的概念——由日本设计师和唐娜·卡兰(Donna Karan)的“七件简单衣橱”(Seven Easy Pieces)流行起来的极简主义胶囊衣橱——并让更广泛的人群接受它。如今,各个价位的品牌都在兜售他们精心策划的高级基本款系列,但费雪在最底层。
费舍尔在一封电子邮件中表示:“优秀的设计和向善的力量是艾琳·费雪(Eileen Fisher)(品牌)的支柱。”“在设计领域,我在很多方面都在做我一直在做的事情——专注于完善和发展我们简单、永恒的作品,以确保它们作为一个系统协同工作,让我们的客户生活得更轻松……从我开始这段旅程以来,以一种让事情更美好的方式创造美丽的服装的愿望就一直伴随着我。”
这种坚定的态度并没有让她变得很酷,即使是在极简主义引领潮流的时期。但这帮助她建立了一个持久的形象;“艾琳·费雪造型”几乎超越了时尚周期(在2014年的一篇题为《我不会撒谎:我爱艾琳·费雪》的文章中,伤口’s的莫莉·费舍尔(Molly Fischer)称之为“熟悉带来的难以抗拒的舒适”。)当文化朝着品牌的方向转变时——比如莉娜·杜汉姆(Lena Dunham)在她最出名时的代言,或者今年在TikTok上的“沿海奶奶”(Coastal Grandma)表情包——该品牌就会招募新的追随者。
几十年来,这一策略被一波又一波专注于不浮夸、“永恒”服装的品牌所采用,从奢侈品领域的the Row到当代品牌,比如尼利•罗坍以及Ayr等直接面向消费者的品牌。
该品牌在业务上采取了类似的方法,将缓慢增长,有时甚至是去增长转变为一种美德。
“对我来说,增长不是为了达到一个数字。它来自正确的做事方式——制作真正在人们生活中起作用的衣服,相互配合,简化我们客户的衣柜,对我们的成功和奋斗负责任和透明,并学习如何用更少的钱做更多的事情,”费舍尔说。“有了更有目的、更高效的商业模式,我们就可以在不需要增长的情况下实现盈利。”
这是一个很早就拥抱可持续发展的品牌的咒语,现在看来是有先见之明的。艾琳·费舍尔(Eileen Fisher)于2009年创办了Renew,比The RealReal或Poshmark早了两年,也比主流品牌开始进入早了十多年转售集体。
费雪能够在消费者还没有明显的回报之前,就把这么多时间花在循环上,而且还能挺过销售下滑的时期,这在很大程度上是因为她没有接受外部投资(该品牌自成立以来只有几年时间是盈利的,是员工所有的)。这也许就是为什么Eileen Fisher的门店只有60家而不是600家,销售额最高达到5亿美元而不是50亿美元的原因。
威廉姆斯表示,“没有必要在短时间内改变这种动态。”
她也不打算引进巴塔哥尼亚更加尖锐的环保行动主义——艾琳·费舍尔公司不会很快提起保护联邦土地的诉讼(“艾琳和公司多年来一直保持沉默的领导非常有效,”威廉姆斯说)。这位新CEO确实看到了品牌及其创始人在幕后扮演着更加自信的角色,比如领导多品牌采取更负责任的供应链实践。
但在很大程度上,该品牌押注于近40年来为支持增长而不懈努力建立起来的基础,向其在大众心中赢得的地方倾斜。
威廉姆斯说:“我们所处的环境肯定是,消费者自己也在奖励那些拥有真实地位、长期扎根于此、没有逆向工程实现可持续发展的品牌。”“确保我们的信息和我们近40年的历史以及正确的做法被听到,我认为增长是这样的结果。”
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琼·肯尼迪编译。