从20世纪90年代和21世纪初开始，曾经主要由老牌欧洲家族拥有的特殊公司组成的奢侈时尚行业，随着合并和包括LVMH、开云集团(Kering，前身为PPR)和历峰集团(Richemont)在内的企业巨头的崛起，发生了彻底的重塑。这些企业集团与奢侈品巨头Hermès和香奈儿(Chanel)一起，利用自己的影响力主导了从分销、营销到高管人才争夺战的一切，将规模较小的竞争对手挤出市场，使独立时尚品牌比以往任何时候都更难盈利。

由行业资深人士Stefano Martinetto和Giancarlo Simiri于2010年与Saturday Group合作成立的Tomorrow处于风暴中心。多年来，它的核心业务是一个展厅，帮助传统上依赖第三方分销的独立品牌向世界各地的商店销售产品。

Tomorrow在伦敦、巴黎和米兰设有办事处，成为业内最受欢迎的展厅之一，在其名单上占据一席之地被视为扩大分销的入场券。但在某些方面，明天是在逆流而上。它的崛起恰逢“三大”时尚集团的实力不断增强，而传统多品牌零售商的衰落，尤其是在当时全球最大的时尚市场美国，电子零售商和单一品牌精品店从尘沙日下的百货商店手中夺取了市场份额。亚博的奇幻赛事

在Tomorrow成立几年后，Martinetto和Simiri决定重塑它的商业模式。马丁内托说:“我们的想法(始终)是为那些独立人才建立一个平台，而不仅仅是一个销售机构或分销渠道。”“我们当时拒绝，现在也拒绝，认为只有三家企业集团才能提供高质量的内容。”

他们的雄心是建立一个品牌组合，像那些被大集团吞并的品牌一样，从共享服务(从供应链管理到全球分销)和规模经济中受益。但他们不会瞄准赛琳(Celine)和巴黎世家(Balenciaga)等传统品牌，而是瞄准了年收入不到1000万英镑的新兴品牌，而这些品牌正是这些大企业集团难以扩大规模的类型。

马丁内托和西米里相信，他们可以带领更多这样的品牌度过艰难的创业初期阶段，希望至少有一两个品牌会取得突破性的成功。

当他们推出“品牌加速器”时，二人买下了周六集团的业务份额，从欧洲私募股权公司Three Hills Capital Partners筹集了1560万英镑，并开始在自己的平台上增加新兴品牌，包括A-Cold-Wall、Athletics Footwear、Charles Jeffrey Loverboy、Colville、Coperni以及最近的Martine Rose等高潜力品牌，并与每个品牌谈判定制协议。

加速器改变了明日的业务。马蒂内托预计，该公司在2023财年将产生7100万英镑的收入，其中近一半的收入来自旗下的Tomorrow Originals品牌。

然而，Tomorrow并不是唯一一家建立品牌加速器的公司。卢卡·贝尼尼(Luca Benini)的Slam Jam与马修·m·威廉姆斯(Matthew M. Williams)的1017 ALYX 9SM等厂牌合作，很早就开始了这种模式，为地下厂牌提供全方位的服务。然后，2015年成立的New Guards Group(现在归Farfetch所有)以类似的方式成功扩大了Off-White和Palm Angels的规模。最后是Comme des Garçons Dover Street Market Paris，与Vaquera等设计师合作。

马丁内托说，他认为竞争对该行业的独立品牌来说是机会，但Tomorrow是唯一能够取得成功的公司。Tomorrow没有选择符合某种模式的品牌，更容易分享相同的面料、生产和营销策略，而是与广泛的品牌合作，拥有广泛的美学和价格点，使其能够瞄准各种各样的市场细分市场。

“如果不能按照我们现在的方式来做，那就不能做，”他坚持说。

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