巴黎- - - - - -包容性怎么了?巴黎高级定制时装周的主题是传统的精英主义。作为一项针对超级富豪的服务，高定时装遵循的准则似乎与时代不同步。从某种程度上说，人们似乎又回到了过去的盛世，那里有大量的软垫、大帽子、紧身胸衣和塔夫绸。但下一代人并没有颠覆对高级定制时装的狂热崇拜，而是欣然接受了它。

本周，尽管与过去有很多相似之处，但巴黎世家(Balenciaga)似乎有所进展。设计师Demna苛刻而诗意的感性与Cristobal Balenciaga设定的雕塑和严格的规范的融合继续创造奇迹。Demna自该品牌以来的第二次亮相重振其高级定制业务虽然没有第一场那么犀利，但它让我们进一步看到了现代高级定制时装的含义:沙龙和Instagram，夫人和自拍。

这场秀将氯丁橡胶紧身衣的后人类未来主义与华丽色彩的蓬松、垂坠和公爵夫人丝绸融合在一起。金·卡戴珊、妮可·基德曼、杜瓦·里帕等名人的加盟让这种混合达到了沸点。但真正让人感动的是，尽管婚纱看起来像美丽的盾牌——或者也许正是因为它们——是人性的脆弱渗透在这一事件中。

最初的故事讲述者兼裁缝大师是约翰·加利亚诺(John Galliano)，他的表演技巧从壮观的剪影延伸到戏剧表演。在疫情中断后，加利亚诺重返Maison Margiela的实体秀，拍摄了大量美丽的电影，他超越了自己，上演了一场总体艺术“表演”实际上是一部电影的制作，名为“地狱电影院”，在观众面前现场拍摄。

这是一个冒险的举动，但结果是一种迷人的情感体验，混合了戏剧和电影，现实生活体验和广播。这感觉就像潜入了加利亚诺的思想，在那里，参考文献以最意想不到的方式交织在一起。坦率地说，这是最令人兴奋的。当然，在这种情况下，连衣裙成为了服装，不再是唯一的焦点，但它们还是脱颖而出，因为它们明显向50年代致敬，并与外科手术服结合在一起的传统高定服装。如果说就连想象力之王加利亚诺(Galliano)也遵循传统，那么复兴正在进行中。

在夏帕瑞丽(Schiaparelli)，设计师丹尼尔·罗斯贝里(Daniel Roseberry)将自己对乳房和乳头的漫不经心的迷恋与大量标志性的参考结合在一起。这是对克里斯蒂安·拉克鲁瓦、让·保罗·高缇耶和伊夫·圣罗兰的持续呼应，以及对詹弗兰科Ferré在迪奥的辉煌任期的隐约致敬。

然而，罗斯贝里拥有的是对时尚制作的真正热情:这是所有时装设计师都应该拥有的品质。他的房子设计方法很有效。他的配饰当然很受欢迎。所有的罚款。缺少的是Elsa的轻盈，在展览“震撼!“艾莎·夏帕瑞丽的超现实世界”，展览当天在Musée des Arts Décoratifs开幕。

詹巴蒂斯塔·瓦利(Giambattista Valli)也经常通过回顾来前进:一个人会发现百科全书般的知识——以及大量的过期杂志时尚而且《时尚芭莎》——很好地运用在品牌的高级定制系列中，现在已经有十年了。最新的系列是Valli经典风格的又一次重复:一些裙子相当厚重，但较轻的裙子却达到了美丽取胜的迷人高度。

在香奈儿，老派意味着对服装的关注——有些讨人喜欢，有些不那么讨人喜欢——而不是叙事作品。这个梦幻般的布景是由艺术家Xavier Vaillant构思的;音乐和由法瑞尔·威廉姆斯设计的特别视频。但这些元素太少，不足以为这个系列带来活力:像香奈儿这样的大品牌可以安全地向前航行，而不会撼动时尚界的讨论，但毕竟，这个品牌的根基是有一点革命的。

在迪奥(Dior)，玛丽亚·格拉齐亚·基乌里(Maria Grazia Chiuri)也提到了过去:她自己在华伦天奴(Valentino)的过去。米色和奶油色调的修长、优雅和温柔的轮廓，以及大量的手工和钩针编织，当然呼应了那个时刻，但这个系列也与Chiuri从第一天开始就在公司推动的女性赋权议程保持一致。这是一种微妙的授权——而且更有效。这种民间氛围有时会带着一种Etsy的狡猾回味，但这是基乌里最有成就的一次郊游。

紧张与放松、结构与松弛之间的游戏，为维克多·罗尔夫(Viktor & Rolf)的一次有趣之旅奠定了基础，尽管这两人过去已经在类似的领域取得了成功。对他们来说，高定显然是试验性的领域，在这个反动的时代，这是令人放心的。然而，看到这样的实验在t台上获得现实生活将是真正的进步。

当五十年代和他们的收腰和紧身胸衣无处不在时，低调之王乔治·阿玛尼(Giorgio Armani)走得更远，深入到装饰艺术的细长现代性中。这是他最近最好的Privé系列之一，流线型和闪闪发光，充满了一种优雅的轻松，使它变得很现代。标志性的小帽子给人一种戏服的感觉，但这是唯一的失误。

Olivier Rousteing是这次高缇耶的客座设计师。最终的系列有时带有时尚学院的氛围，但在用Le Mâle香水标志性的瓶子设计紧身胸衣时，鲁斯汀抓住了高缇耶漫不经心的性别弯曲品牌，并以一种非常幽默的方式表现出来。

与此同时，高级定制时装的日程表上继续包括严格来说不是高级定制的品牌。但在Alaïa，精确无瑕的服装制作一直是最重要的，它展示了一周正式开始的前一天晚上。现在是他的第三季，设计师彼得·穆里耶(Pieter Mulier)继续将自己的感性注入到配方中，结果好坏参半。就形象而言，这是极好的，但服装制作让人感觉很邋遢，有时有点脱离女性的身体。

纪尧姆·亨利(Guillaume Henry)为帕图(Patou)设计的第一场t台秀新鲜有趣，就像他为帕图设计的更广阔的视野一样。然而，走上t台，除了用照片展示过去几个季节之外，并没有增添多少东西;甚至连茱莉亚·福克斯也不行。亨利是一个如此巧妙的讲故事的人:一个更合适的公式可能会及时出现。与此同时，Vetements需要打破这种模式:令人作呕地重复Demna-Balenciaga的模板是一个糟糕的举动。

说到成衣，本周闭幕的芬迪(Fendi)高级定制时装发布会完全没有老派的风格，但缺乏高级定制的宏伟和技巧。事实上，它看起来很工业化。Kim Jones设计了垂直的几何线条，融入了大量的火花和一些日本主义，以及中性的调色板。制作一种苗条、现代的高级定制时装的努力值得称赞，但结果看起来相当僵硬。就目前而言，过去是无法避免的。