米兰-米兰男装周这一季的时间很短—亚博账号忘记了怎么办—只有三天——但充满活力，有一些新名字和JW Anderson等嘉宾为其增添了一些活力。周一，它不是在米兰，而是在特里韦罗(Trivero)闭幕，在Lanificio Zegna工厂的屋顶上举行了杰尼亚(Zegna)时装秀，这家传奇的意大利巨头就是在这里创办的。

这里的环境肯定了意大利时尚的一个决定性特征:意大利制造是商业化的。在意大利时尚相对较短的历史(密集的几十年)中，它始终与产品和工业技术有关。归根结底，我们在这里销售的不是艺术品或娱乐产品，而是人们真正想要穿的成衣。

设计师乔纳森·安德森(Jonathan Anderson)说:“这里有一种特殊的能量，我认为这源于米兰和意大利时尚界自上世纪70年代以来，从零开始发明了一种新的语言。”“这里的房子很少像其他地方那样有几百年的历史，这让事情变得更有活力和新鲜。”

确实。尽管导演很重要，但产品才是最重要的。事实上，安德森成功地推出了一个令人困惑的简单系列，其中穿插着BMX车把、破碎的滑板、工业手套和罐头上衣，这只是加强了这个想法。这是安德森的一次杰作，他专注于产品，但用他擅长的荒谬概念完美地进行了营销。

本赛季在米兰的其他地方，人们的行为呈现两极分化，有的人在培育某种新常态，有的人则选择逃避现实，要么是乌托邦式的，要么是反乌托邦式的。

西尔维娅·文图里尼·芬迪(Silvia Venturini Fendi)是新常态的女王，她捕捉和浓缩空气的能力既犀利又轻盈，是无与伦比的。想想上一季她引发的露脐装热潮吧。这一次，Venturini追求的是简单，这转化为一个轻盈的系列，以及相当多的百慕大短裤和牛仔布，在它们看似正常的外观背后隐藏着Fendi的标志性癖好。看起来像牛皮的东西，实际上是扎染棉布;牛仔布既是面料，也是印花;隐藏的裂缝使所有东西都漂浮在身体上和周围。这不是一个张扬的系列，因为它不是关于一个轮廓或一个造型，但它毫不费力地暗示了一种当下的着装方式。

乔治·阿玛尼(Giorgio Armani)是毫无争议的意大利风格大师，他擅长柔和、朴实、淡然、得体的一切。令人惊讶的是，这么多年过去了，尽管他总是做同样的事情，但他仍然有话要说，无论是他的Giorgio还是Emporio系列。这一季，他的同名品牌特别轻松、淡然，有着迷人的印花组合和丝质光泽，一点也不俗气。在恩普里奥，人们的精神也充满了夏日的气息和自由，但同时也充满了威严和犀利，产生了显著的效果。

缪西娅·普拉达(Miuccia Prada)和拉夫·西蒙斯(Raf Simons)为最新的普拉达系列做出了选择。如果不是没完没了的一连串选择，人生到底是什么?设计意味着选择，就像穿衣服一样多，最好的事情是它永远不会结束，因为可能性是无限的。也不是没完没了，至少在普拉达的系统里。这个系列在剪裁和产品制作方面进行了干练但有效的练习，在犀利的、适合成年人的西装之间摇摆，塑造出惊人的修身轮廓，在双拉链皮质超短裤之间摇摆，其中穿插着Baracuta、风衣和牛仔裤等主要服装，以及从头到脚的列宁格勒牛仔靴。这些都是很棒的单品，也许有点无名，有足够的普拉达自我参考，让死忠粉保持警惕。年轻和成年之间的紧张关系仍然是普拉达的标志性二分法，一季又一季地延续着，没有得到解决。这一次，成长的矛盾——以及选择——被简化为一个简单的方案，缺乏人们对普拉达这样复杂品牌所期望的细微差别。

甚至可以说是亚历山德罗·米歇尔和哈里·斯泰尔斯创造性对话的一次性成果古驰的“哈哈哈”胶囊令人惊讶的是注重产品:色彩鲜艳的剪裁à la Tommy Nutter和幼稚的睡衣，加上一群魅力。它是在一家古董店展出的，让人很难分辨新旧，这让人感到很有趣。

在其他地方，乌托邦若隐若现。基恩·埃特罗(Kean Etro)最后一次签署了以自己名字命名的品牌的男装系列(他的掌舵人很快就传给了马可·德·文森佐(Marco De Vincenzo))，对他来说，乌托邦意味着庆祝多产的诗歌作品。这转化为一种新的、通风的简单、大量的透明和一群日本灵感的花卉图案。埃特罗摒弃了花花公子式的把戏和不必要的怪癖，而是选择了那种将效果最大化的剥离，他击中了目标。

范思哲的乌托邦一直是英雄主义的，肌肉发达的，介于大希腊和迈阿密之间。多纳泰拉·范思哲(Donatella Versace)在休息了几季之后重新开始男装发布会，选择了Via Gesù上的一座历史悠久的豪宅，用绿色镜子和仿古董半身像占据了花园，坦率地说，这些半身像缺乏宏伟，给人一种廉价的感觉。在雕刻和闪闪发光的卷发中，有古典古代的气息，一些模特甚至拿着看起来像骨灰瓮的花瓶，但总的来说，很少有迹象表明多纳泰拉通常表现出的男性力量。这里的计划显然是朝着一个不那么理想化、更有根据的提议前进。但就目前而言，这个结果似乎缺乏力量和创意。

在马塞洛·伯伦(Marcelo Burlon)的《米兰郡》(County of Milan)中，逃避主义带有好斗和解放的伊比桑风格，在Moschino中则带有托尼·维拉蒙特斯(Tony Viramontes)的英雄主义色彩。在马克斯·科博西尔(Max Kobosil)的44 Label Group，它恰如其分地呈现出黑色和工业气息，而在费德里科·西纳(Federico Cina)，温和的忧郁则带有晒干的海盐腐蚀的光泽。中国是一个值得关注的人才:他的温和之道令人瞩目。

“你是未来的”，在MSGM展览的入口处写着一个标志，展览在Fastweb的新总部举行，充满未来感，到处都是尖锐的建筑和水塘。乐观和开放的信息体现在橄榄球条纹和高乔草帽、香蕉印花和背心的轻松搭配上——如果你问我，这有点像2011年左右的普拉达(Prada)——以及标志着品牌演变的非正式剪裁上，即使不是走向成年，也肯定是朝着更成熟的方向发展。Dsquared2的男人也在继续成长:过去肌肉发达的享乐主义已经让位于对自由的追求，这一季在牙买加和摩托车越野赛的成功融合中呈现出雷鬼风格。

当然，乌托邦的反面是反乌托邦。马修·威廉姆斯(Matthew Williams)的1017款Alyx 9SM看起来性感、冷酷又非常酷。Jordanluca选择了一种自我毁灭和粗糙的幻想，以一种GmbH的方式，夸张的剪裁和引人注目的演员阵容。与此同时，西蒙·波特(Simone Botte)和菲利波·比拉格(Filippo Biraghi)构思的升级回收项目西蒙·克拉克(Simon Cracker)庆祝重新利用碎片和垃圾，以创造新的方式。克里斯托弗·内梅特(Christopher Nemeth)和朱迪·责怪(Judy Blame)在“美丽与文化之家”(House of Beauty and Culture)的开创性作品明显受到了启发，但这种介于朋克和霍莉·霍比(Holly Hobbie)之间的美学感觉很个人化。从富到穷再到穷，米兰正在沸腾。