在商业圆桌会议(Business Roundtable)意识到利益相关者资本主义优点的20年前，我有幸在天伯伦(Timberland)的管理团队工作，这是一家以目标为导向的公司。该公司的使命包括平等的“商业和正义”，实现创新的可持续发展行动和成果。因此，该公司得到了从商业道德杂志寄到白宫

然而，尽管得到了认可，但我无法告诉你，在我担任首席运营官期间，公司的碳足迹增长了多少。虽然天伯伦的“范围1″(直接排放)”和“范围2″(购买电力)”的影响每年都在下降两位数，但该公司96%的碳排放都在“范围3″(上游和下游排放)”中。这些排放来自巴西的牧场主、多米尼加共和国的独资制造商和中国的制成品工厂。尽管该公司打算补救其对气候的影响，但天伯伦没有全面衡量其对环境影响的工具或专业知识。

我从天伯伦毕业已经十多年了。很多事情已经发生了变化。该公司已被VF Corp.收购。它导致房屋被烧毁，地铁站被淹没。消费者和投资者开始为他们的价值观投票。现在有更好的工具来估计和测量排放量。

因此，负责任的公司正在加紧对气候行动的承诺。例如，在2019年七国集团峰会之前发起的一项由行业主导的倡议“时尚公约”，承诺70家公司到2050年保护海洋、促进生物多样性并实现碳中和。与此同时，数十家时尚公司(包括VF Corp)已承诺在2030年和2050年之前实现范围1、2和3的科学目标。

这一切听起来都很有希望。

不幸的是，它在纸面上看起来比在实践中要好。为什么?首先，承诺不应与进展混为一谈。想想过去未兑现的企业承诺，比如停止森林砍伐、减少塑料使用或减少企业碳排放。在某种程度上，这是因为系统的激励机制继续将短期利润置于地球的长期健康之上。毕竟，投资者的投资期限在缩短，而企业的投资期限却在增加。此外，包括碳排放在内的大多数外部性仍未定价。结果，那些为碳排放支付真实成本的公司，就成了搭便车问题的受害者。

尽管随着时间的推移，工具的出现和所谓的可持续发展的商业案例，即使是那些最致力于补救和行动的人也做得不够。根据我的分析，在《时尚公约》的签署国中，甚至只有不到一半的国家将第三类排放纳入了目标设定。与此同时，许多签署了科学基础目标的大型时尚公司已经落后于他们的目标，并且没有合法的计划来兑现他们的承诺。

经过25年的努力，现在是时候承认，我们为应对社会和环境挑战而采取的自愿企业行动并没有奏效。自从企业报告运动开始以来，碳排放量上升了50%。与此同时，海外工厂的社会公正仍然难以实现。我们需要一种不同的方法。

解决方案的一部分是改变系统规则。这正是拟议中的时尚可持续发展和社会责任法案所做的。“时尚联盟法案”于本周在纽约州提出了“时尚法案”，该联盟的领导者包括新标准研究所、斯特拉·麦卡特尼、自然资源保护委员会、Uprose和南亚教育奖学金和培训基金。该法案要求制成品和原材料供应商基本透明，披露风险缓解战略，并遵守与科学目标倡议一致制定的目标。所有在纽约州交易的收入超过1亿美元的品牌都受该法案管辖，这实际上意味着从路易威登到H&M的所有主要时尚品牌。

《时尚法案》的通过和遵守将向纽约的消费者保证，他们所购买的鞋类、服装和配饰都是在尊重地球边界的前提下制造的。它还将向投资者发出一个信号，表明这些公司正在积极减少碳足迹，因此在碳最终定价时不太容易受到成本上升的影响。对工人来说，该法案代表着向公平竞争环境迈出了一步，从而为国内产业的发展创造了机会。最后，它将促进企业之间的竞争前合作，以创新降低他们的集体碳排放。

大多数情况下，企业会条件反射地抵制监管。在这种情况下，品牌可能会担心其复杂供应链的广度，以及对遥远的合作伙伴(他们是第3类排放的来源)缺乏直接控制。这些担忧让人想起汽车制造商在被迫遵守提高燃油效率标准时所表达的担忧。然而，经过反思，我猜大多数汽车公司现在都希望自己当初能更快地开发电动汽车。因此，我也希望我的时尚界同事们能够反思眼前的机遇。

《时尚法案》是对进步公司进行创新的邀请，以降低生产的真实成本。它还指示快时尚公司为了在纽约州销售产品，必须纠正对社会和环境的剥削。与商业圆桌会议(Business Roundtable)的言辞和斯特拉·麦卡特尼(Stella McCartney)、艾琳·费舍尔(Eileen Fisher)、天伯伦(Timberland)和巴塔哥尼亚(Patagonia)等公司善意的自愿行动不同，该法案将推动整个时尚行业走向合法的管理。时尚公司有着悠久的文化领导力和文化参与历史。这是一个延续这一传统的关键机会。

Kenneth P. Pucker，塔夫茨弗莱彻学院高级讲师，伯克希尔合伙公司顾问董事。Ken在Timberland工作了15年，并于2000年至2007年担任首席运营官。

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