在时尚界，专业化可能正在消亡。

这是近年来许多展厅已经达成的共识，因为它们在今天的市场上已经变得不那么重要了。许多展厅曾经是零售商寻找有潜力的设计师和品牌的首选场所，但现在它们发现自己在两方之间充当了一个令人不安的中间人:设计师们优先考虑自己的直接面向消费者的业务，而多品牌零售商的数量越来越少，它们越来越多地转向Instagram等平台来发现新品牌。大流行只是使这些问题更加突出。

“陈列室只负责销售已经没有意义了，”奢侈品零售顾问、前买家古尔基·巴士拉(Gurki Basra)说。

当一些公司为生存而挣扎或最终倒闭时，另一些公司则看到了转型的到来。越来越多的设计平台，包括米兰的二十四展厅，大卫·德·吉利奥的新卫队例如，卢卡·贝尼尼(Luca Benini)的Slam Jam和展厅改造的加速器Tomorrow，旨在培养一批新兴的年轻设计师。为此，他们提供一系列服务，如指导、授权和分销，以及全面的多数股权投资。这些平台都有自己独特的商业模式和侧重点——被许多人戏称为作为“时尚界的独立唱片公司”——无论是Slam Jam专注于街头服饰的品牌，还是New Guard的群体孵化方式，都预示着时尚界剩余的独立品牌将进入一个新的炒作水平。

与其他设计平台不同，由Giacomo Piazza和Tommaso Bosco于2008年创立的twenty - four在很大程度上不受关注。尽管它最初的成功是2010年代初的热门品牌，如Hood By Air和Opening Ceremony的Carol Lim和Humberto Leon，以及最近的时尚宠儿，如Cecile Bahnsen和colina Strada。他们还在公司内部推出了一系列自己的企业，并向国际市场扩张，包括维罗纳的概念店Macondo，哥本哈根的姐妹展厅Now Agency，以及为时尚买手开发的应用Fabs。

特别是第二十七集团在过去一年中取得的成功——在2021年增加了60多名新员工，2020年的收入约为4300万欧元，2021年第一季度的收入约为2800万欧元——就是证据在这个行业动荡的时期，这种模式的影响力越来越大在美国，主要奢侈品公司正在收缩批发业务，在多品牌零售商中为新品牌开辟空间，这为新兴设计师和苦苦挣扎于可持续增长的传统展厅显示出了潜在的前进道路。

改变的压力

对于许多年轻的时尚企业来说，它们往往缺乏运营基础设施，在合同谈判、生产处理和扩大产品规模方面，对资本的需求超过了对指导的需求。传统的设计课程很少强调经营企业的运营方面，这使得许多设计师无法应对这些现实情况。

多用途设计平台的目的不仅仅是为有前途的设计师提供基础设施，还包括他们可能缺乏的灵活性和支持。Piazza和Bosco与潜在客户一起评估所有的选择，无论是长期目标、两到三年的项目，还是建立一个品牌组合以招募到奢侈品公司。通过将运营方面转移到一个平台上，它允许许多设计师追求创意过程和更大的目标，即品牌应该在哪里发展。

“现在，我们基本上是一个工具箱，”皮亚扎说。“时装业有很多非常非常糟糕的投资。”

随着公司的发展，它的能力也在增长。第二十七集团分别于2015年和2016年开始分销和授权，早期投资于John Elliot和皮具企业Medea。成本往往因品牌而异，并取决于所需的服务，但平均而言，twenty - four从设计师那里收取12%的佣金。

时尚界有很多非常非常糟糕的投资。

在疫情期间，许多设计师扩大了与twenty - 47seven的合作，以重组供应链，在自己的公司倒闭时寻找新的生产和分销合作伙伴。今年，第二十七增加了10多名新设计师，包括Supriya Lele和Paolina Russo。该集团2019年收到的订单已增长到1.3亿份，预计2021年将达到2亿份，2022年的订单预计将达到2.6亿欧元。

服务和资本注入平台提供的组合正在重新定义典型的时尚投资，摆脱早期困扰品牌的不惜一切代价增长的心态。

Browns的采购总监艾达•彼得森(Ida Petersson)表示:“事实证明，Giacomo是(年轻设计师)发展、成长、成长、再成长的绝佳平台。”她还补充说，对许多受旅行限制的买家来说，twentfour已成为“一站式商店”，因为它有国际化的设计师选择和灵活的合作伙伴商业模式。Browns从twenty four - seven增加了几位设计师，包括Cecilie Bahnsen、Supriya Lele，以及最近的Alexandre Arsenault和Charlotte Knowles的KNWLS。

彼得森还将她找到的几位设计师派到Piazza，称他为年轻人才所做的工作“令人难以置信”，他策划了正确的新品牌组合，消除了噪音。她说:“你走进来，真的觉得自己对潮流趋势有了全面的了解。”

新竞争与可持续增长

二十四七已经证明，它可以在一到两季的时间里培养设计师，把路威酩轩(LVMH)大奖的决赛选手和苏普丽亚·莱莱(Supriya Lele)和KWNLS等名人最爱的设计师带到了新的市场和供应商，而不牺牲可持续增长。

然而，找到合适的品牌和设计师组合可能颇具挑战性。twenty - four尚未推出下一款Off-White或Alyx Studio;与Hood By Air和Opening Ceremony的合作都没有成熟，前者最近才从中断中恢复，而后者在去年被New Guards Group收购后关闭了所有门店．

一开始要容易得多，因为你只有一个想法，一种审美。

确保一个强大的人才管道需要时间和精力。设计平台必须在那些还没有赚钱的年轻时尚品牌和稳定盈利的业务之间找到平衡。

巴斯拉说:“你真的需要确保你在多元化，进入市场的人才和产品与你拥有的其他任何东西都不同，否则你只是在蚕食自己的业务。”

此外，twenty - four还在与越来越多由零售商支持的平台竞争，包括Farfetch的New Guards Group和Net-a-Porter的导师计划(该计划扩大到与英国时装协会(British Fashion Council)成立了一个合作基金)，后者可以提供有关销售、分类和定位的见解，这可能是外部平台难以复制的。

尽管如此，要想找到能够协同工作的增长和人才，需要一定程度的专业知识、承诺和跨行业的联系，很少有平台能在几年时间内发展起来。

“我们的工作还在，因为它真的很复杂，”皮亚扎说。

在一个集体下工作还可以减轻单个品牌的压力，这是Piazza和Bosco希望确保的，这样每个业务都能以有机的速度增长。它还使品牌能够在最初的光环时刻或媒体宣传之外，为其业务的每个阶段找到合适的增长水平，这个过程通常需要一定程度的指导和指导。

正是这种程度的耐心和缓慢的增长为整个行业提供了前进的道路，在过去的一年里，围绕着无休止的破产和关闭，人们不得不提出可持续性和过度的问题。当许多品牌的主要希望是拥有一个超越光环时刻的盈利业务时，平台已经介入填补了空白。

Piazza说:“一开始要容易得多，因为你只有一个想法，一种审美。”“最困难的部分是在两年后，在第四季和第五季之后，你需要重塑你的故事，你真的需要升级，努力在市场上持续下去。”

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