“我们真的逃脱了谋杀的惩罚，”斯特拉·麦卡特尼(Stella McCartney)隔着电脑屏幕说。一周前，在英国康沃尔举行的七国集团峰会上，她向世界上最强大的领导人传达了这一信息。

设计师的口号很简单:政府监管机构和政策制定者需要这样做别再给时尚开绿灯了．相反，他们应该像对待汽车行业或任何其他污染严重的大型行业一样对待它，对其进行更严格的监管，并采取更有力的激励措施，以减少对环境的影响。

麦卡特尼说:“我们需要制定政策来监管我们的行业。”“当然，这个行业已经做得不够了……听任其自行其是。”

要求加强监管的呼声在已经实施监管的行业中是罕见的抵制加强监管几十年来，尽管它已经开始面对自己对地球和生产服装的工人的影响。这对设计师和整个行业来说都是一个关键时刻。

未来十年被认为是应对全球气候危机的关键时期。时尚是一种重大的贡献解决这个问题。据估计，该行业的温室气体排放量占全球总量的4%至10%，这使该行业成为世界上最大的污染者之一。近年来，消费者、投资者和政策制定者都提高了要求改革的呼声。

为了应对日益增长的压力，时尚界做出了越来越多高调但不具约束力的承诺，以解决行业的问题。上一次时尚界高管在七国集团峰会前高调亮相是在2019年，当时开云集团首席执行官François-Henri皮诺《时尚公约》这是一套自愿的气候承诺，得到了从香奈儿到H&M集团等数十个品牌的支持。

我坚信从内部渗透。

开云集团可持续发展首席执行官玛丽-克莱尔·达乌在当时的新闻发布会上说:“我们不关心监管，也不关心立法。”“在时尚界，最好的‘警察’不是国家，而是消费者。”开云集团表示，它认为需要监管和行业举措来改变这个行业。

与此同时，麦卡特尼放弃了与开云集团的长期合作关系，转而与主要竞争对手路威酩轩集团(LVMH)建立合作关系。2018年与开云集团的分拆代价高昂，她的品牌一直在努力恢复盈利，而她的商业成功一直是她倡导的最具说服力的因素之一。

随着收购她公司的少数股份2019年，路威酩轩集团任命麦卡特尼为可持续发展顾问，让她负责改造落后于同行、远离行业倡议的行业巨头。(该公司对这一描述提出了异议)。路威酩轩集团首席执行官伯纳德·阿尔诺(Bernard Arnault)指出，该公司与麦卡特尼的关系表明了该集团对可持续发展的承诺。

麦卡特尼说:“我认为伯纳德·阿尔诺投资我的品牌，并让我担任他的可持续发展私人顾问，发出了一个非常、非常强烈的支持信息。”“我坚信要从内部渗透。”

这位设计师通过Zoom说话，她随意地蜷缩在扶手椅上，穿着一件由回收塑料制成的蓝绿色连体衣，不过她强调说，你猜不到。(“在斯特拉·麦卡特尼(Stella McCartney)时装秀上，我总是说，你不应该在风格和吸引力上做出任何牺牲。你不应该知道这是100%回收的塑料瓶和渔网。”)

二十年来，麦卡特尼一直是时尚界的反叛声音，在颠覆行业许多规范的同时，巧妙地在行业上层游走。她是完美的内部人士中的局外人，能够抛砖击瓦，突破界限，因为她有强大的后盾、无可挑剔的人脉(她的父亲是保罗·麦卡特尼(Paul McCartney))，以及真正的设计天赋。她还固执地、始终如一地拒绝向自己的原则妥协，以符合行业标准。

麦卡特尼的品牌于2001年与当时的古驰集团合资推出，从第一天起就没有使用皮毛、羽毛或皮革。这是一个巨大的风险:皮具，尤其是手袋，是大多数奢侈品牌的主要收入来源，而20年前，消费者愿意为替代材料支付奢侈品价格的想法被广泛驳回。如今，这种方法很流行，她倡导并嵌入其品牌的环保倡议也很流行。

“这为我们的品牌增加了价值，”麦卡特尼说。“它曾经被嘲笑，曾经被嘲笑。它曾经被完全误解，是最另类、最怪异的想法。”

我们谈话的时候，她刚刚推出了她的最新系列，同时还推出了一项新的活动，旨在促进国际人道协会(Humane Society International)结束皮毛贸易的努力。

几周内，外套品牌Canada Goose和Moose Knuckles宣布将从其系列中去除皮草，内曼·马库斯(Neiman Marcus)表示将不再使用皮草。这些公司多年来都面临着来自动物权利组织的压力，并正在对此做出回应广泛的变化但这些举动对麦卡特尼来说仍然是一场无声的胜利。

冒险家

2000年代中期，巴尼斯百货的时装总监朱莉·吉尔哈特(Julie Gilhart)正在寻找一名设计师，为这家传奇百货公司设计生态系列。至少又过了十年，可持续发展才成为行业流行语，绿色时尚的老土、不时髦和小众的名声还没有被撼动。

吉尔哈特现在是品牌发展平台Tomorrow Ltd的首席发展官，也是Tomorrow Projects咨询部门的总裁。他说:“我们去找了很多知名设计师，大多数人都很愿意和我们交谈，因为我们是巴尼斯(Barneys)的人，可以写订单，创造生意，但这个非常困难。”“很少有设计师会觉得，首先，他们可以把握概念。第二:做概念。第三，要在这方面取得成功。”

只有像她这样有信誉的人，不需要这样做，才能真正为其他人创造一个效仿的空间。

但麦卡特尼在马可·比扎里(Marco Bizzarri，当时她的品牌总裁，现任古驰首席执行官)的支持下接受了挑战。几年前，阿尔·戈尔(Al Gore)的气候变化纪录片《难以忽视的真相》(An Inconvenient Truth)将这一话题推向了主流意识，但时尚行业还没有意识到自己在这场危机中所扮演角色的现实和技术细节。在此之前，麦卡特尼一直专注于解决虐待动物问题，她为这个项目制定了预算，并让她的团队研究更好的材料。在用有机棉设计了巴尼斯的胶囊后，麦卡特尼把她的整个系列都换成了这种材料，这一采购决定在今天仍然是进步的。

吉尔哈特说，她“做了这件事，(尽管)对于一个生活在时尚领域的品牌来说，它并不性感，在那里，一切都必须是奢华和流行的。”“像她这样有信誉、不需要做的人，才真正为其他人创造了一个效仿的空间。很少有设计师愿意冒这个险。”

在过去的十年里，这位设计师一直引领着采用新材料的潮流，并为一些最棘手的时尚环境问题寻求解决方案。该品牌很早就开始采用回收和升级利用的材料，从涤纶到羊绒，并更换了粘胶供应链，以确保这种丝滑的木质材料不是来自濒危森林。该公司在材料创新方面表现突出，测试了合成毛皮和蘑菇皮革等材料。当大多数奢侈品市场仍在不信任地关注这个渠道时，它倾向于转售，于2018年与the RealReal合作香奈儿对这家奢侈品转售网站采取了法律行动．

每一步，麦卡特尼走在前面，其他人就跟在后面。

普拉达承诺只使用回收物料将在今年年底推出其标志性尼龙包。博柏利(Burberry)和古驰(Gucci)都与The RealReal合作过，该转售网站战略计划高级总监艾莉森·索默(Allison Sommer)承认，如果不是麦卡特尼先这么做，可能就不会有这种合作。古驰母公司开云集团(Kering)采取了行动5%的股份今年早些时候，总部位于巴黎的转售平台Vestiaire Collective推出了新产品。Hermès设置为拿出一个袋子由实验室培育的皮革替代品制成。环保组织Canopy现在认为，世界上一半以上的粘胶生产是低风险的，该组织与时尚品牌合作，消除从古老和濒危森林中采购的做法。时尚界最大的奢侈品集团开云集团(Kering)和路威酩酩集团(LVMH)都是因为麦卡特尼才加入这一倡议，创始人兼执行董事妮可·莱克罗夫特(Nicole Rycroft)说。

可以肯定的是，麦卡特尼并非在真空中运作。这位设计师得益于与许多非营利组织和其他专注于同样问题的品牌的合作。前合作伙伴开云集团也很早就开始拥抱可持续发展，提供专业知识和资源，使麦卡特尼和她的团队能够追求其他同规模品牌无法获得的创新材料和运营方式。更广泛的行业已经对消费者情绪的强大转变做出了回应，这有助于推动可持续发展成为主流。

但这位设计师已被证明是一股强大的力量，她愿意冒险和尝试，同时保持让她的品牌大受欢迎的高级剪裁和设计。对许多人来说，她证明了可持续发展也可以是奢侈的，并通过与阿迪达斯的长期合作使其成为主流影响力。

即使是拥有雄厚财力和成熟研发能力的运动服装品牌，也表示麦卡特尼推动其尝试新事物。

“与斯特拉合作意味着不遗余力。她一直在寻找每一个创新的机会，推动行业向前发展，”阿迪达斯运动服和培训全球高级副总裁Aimee Arana说。“斯特拉确实把我们带到了最前沿。”

麦卡特尼和其他人一样对该行业的转型感到惊讶:“在任何行业，你都不可能带着一种商业模式走进一个房间，而不把可持续发展作为其中的一部分。如果没有这一点，你今天就不能创立一个时尚品牌，你太不重要了，你是最不时尚的。这他妈就是个奇迹。”

成长的烦恼

然而，尽管该品牌的原则日益成为主流，但其业务却陷入困境。

公司2018年从开云集团分拆是一次代价高昂的分离，给品牌带来了巨额的管理费用。这是在开云集团更广泛地精简投资组合之际发生的，该集团剥离了克里斯托弗·凯恩(Christopher Kane)和彪马(Puma)等非核心品牌，专注于古驰(Gucci)、圣罗兰(Saint Laurent)和巴黎世家(Balenciaga)等奢侈大品牌。尽管斯特拉·麦卡特尼(Stella McCartney)的表现还不错，收入达到了数亿美元，但它并没有显示出真正改变开云集团的增长潜力。据说，麦卡特尼感到乐队高层对他不够重视。

这次拆分之后，该品牌的高管大批离职，高层人员流失。长期担任首席执行官的弗雷德里克·卢克夫和首席营销官斯蒂芬·贾斯帕都于2019年离职。该公司可持续发展主管克莱尔·博格坎普(Claire Bergkamp)领导了该公司近十年的努力，她于去年离职。

该品牌“必须从零开始重建”，现任首席执行官加布里埃尔·马乔(Gabriele Maggio)说，他于2019年从Moschino加入该公司。根据提交给英国公司协会的账目，2019年销售额下降了9%，由于大流行阻碍了复苏计划，预计2020年销售额将继续下降。该公司在2019年3月至12月期间录得1700万欧元(2000万美元)的亏损，这是可获得的最近一段时间的业绩。

现在，在任何行业，你都不可能带着一种商业模式走进一个房间，而不把可持续性作为其中的一部分。

Maggio已经制定了一项三年计划，以恢复盈利，依靠麦卡特尼作为活动家的声誉和对有意识消费日益增长的胃口。

马乔说:“我们正处于一个非常强劲的时刻，要改变Stella长期以来领导的方向，所以我们不能失去市场份额和相关性。”他补充说，恢复盈利的道路将与有助于品牌保持地位的投资机会相平衡。“我们将继续投资，以保持公司的创新水平和可持续性，我们不希望失去这笔投资，只是为了明天实现盈利。”

该品牌还重新得到了时尚奢侈品巨头之一的支持少数股权在2019年。这笔交易标志着时尚界最强大的两大集团之间不寻常的交接，是时尚界最重大的企业情节转折之一。它将麦卡特尼从一个小型激进品牌的负责人重新定位为路威酩轩集团可持续转型的代言人。

尽管该组织几十年来一直有一项环保计划，但过去一直受到抨击落后同龄人比如开云集团，它一直是可持续发展的支持者。路威酩轩集团(LVMH)是榜单上得分最低的五个品牌之一BoF可持续性指数该报告对15家最大的时尚公司的可持续发展表现进行了基准测试。开云集团位居榜首。

麦卡特尼作为小组顾问出道在一次活动上，阿尔诺斥责青少年气候活动家格蕾塔·桑伯格“让人泄气”，而路威酩轩集团的继承人安托万·阿尔诺则驳斥了开云集团领导的《时尚公约》。“我们更喜欢行动，而不是协议，”小阿尔诺当时说。

麦卡特尼仍然是该协议的签署人。LVMH仍未加入。该公司指出，在完成2013年制定的战略后，今年早些时候发布了更新的气候目标。一位发言人说:“我们必须完成已经开始的工作。”新的承诺与行业领导者更加紧密地联系在一起，首次设定了基于科学的排放目标，深化了改善原材料采购和改善环境的雄心探索循环商业模式像转售。

麦卡特尼已经开始通过与集团其他控股公司的合作来推动渐进式的变化，但他不愿透露细节。“我们正在做的项目有很多，”她说，然后停下来查看已经公开的项目，并指着该集团今年早些时候推出的一个销售积压面料的平台。一位发言人表示，由于她的参与，路威酩轩集团“走得更远”。

从内部渗透

麦卡特尼能否从时尚行业内部推动变革性的变革仍是一个悬而未决的问题。未来十年，要改变时尚行业的商业模式，使之与全球可持续发展目标保持一致，需要大量投资和时尚运营方式的大规模转变。

如果不从根本上挑战时尚业以增长为中心的商业模式，真正的转型将是困难的，甚至是不可能的。对于一个现在代表着行业最大企业之一的设计师来说，这是一个艰难的推销。

该行业本身并没有一套公认的最佳实践，并就真正能对环境产生最积极影响的材料、商业模式和流程进行了大量激烈的辩论。

麦卡特尼的一些决定也招致了批评。虽然她在寻找皮革和皮毛的替代品，但许多替代材料本质上都是塑料。涤纶和尼龙占该品牌2019年成衣产品的11%，是该公司第三大最常见的材料。麦卡特尼积极寻找替代品，比如回收聚酯纤维和生物人造毛皮。

我经营着一家言行一致的企业;我们并不完美。

“我经营着一家言行一致的企业;我们并不完美，”麦卡特尼说。该公司最新的系列由80%以上的可持续材料组成。她补充道:“这是我所获得的最高数字，但做到这一点并不容易。”

这就是推动监管的原因。麦卡特尼说，为行业制定明确的标准、支持回收利用和激励设计师使用更好的材料的规则可能会带来变革。目前，由于美国的进口税结构，单是使用皮革替代品，该品牌在美国的每笔销售利润就要占到30%。

但这位设计师仍在定义她希望看到的具体政策变化。继七国集团峰会之后，她与15个品牌合作，参加威尔士亲王可持续市场倡议组织的一个时尚特别工作组。这是又一个必须证明自己能够产生影响的行业联盟。该组织将在今年晚些时候概述其行动计划。

成功地驾驭竞选和商业之间的界限可能是麦卡特尼武器库中最强大的工具。

麦卡特尼说:“我希望展示的是，你仍然可以赚钱。”“我不认为如果我们能用好生意取代坏生意，世界就会分崩离析。我真的认为我们会没事的。”

披露:路威酩轩集团是一个投资者集团的一部分，他们共同持有少数股权亚博10串1．所有投资者都签署了股东文件，保证BoF的完全编辑独立性。

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