美国纽约和伦敦,英国今年秋天,瑞典时装品牌Asket斯德哥尔摩一个繁忙的大街上涂上墙与消息“他妈的快时尚”。

投的公司,其业务在一个道德的追求和transparently-produced简约的服装,猛烈抨击一个行业,其创始人说运营的人或星球。

Asket是增长的时尚品牌,认为生态可持续性周围的谈话吸收和稀释了数十亿美元的品牌。他们说使用标签的行业作为一个营销策略将更多的产品没有制定真正的改变。

换句话说:时尚业需要产生更少,并鼓励人们减少消费。什么——包括大多数主流讨论可持续性绿色清洗。

“没有所谓的可持续时尚,”巴德Bringeus Asket联合创始人8月说。“我不能支持了这一说法,我们是一个可持续发展的品牌,因为衣服有影响我们…传适度消费,只要我们可以走了。”

虽然小,但品牌Asket, VIN +尾身茂,科里纳道路代表一个潜在的强大的和破坏性的力量在一个行业趋势通常是由独立的品牌,知道如何抓住时代精神。

这些设计师们说他们不是政策主张,而是以身作则:重复利用未使用的织物或复古款式的衣服,而不是购买新的纺织品,发展环保材料,上述季节性释放抑制消费,等等。他们声音和创新的操作方式挑战时尚的现状,帮助焦点领域行业需要做更多的工作。

VIN + OMI |来源:@vinandomi Instagram

“可持续性作为一个词太脏了,“Omi说,一半的设计组合VIN +尾身茂,幻想的设计使用先锋eco-textiles eco-innovation旨在展示他们的工作和社会影响计划。“我们讨厌这个词。”

大量的品牌,或大或小,都是在船上,时尚业需要清理行动。时尚产生全球排放量的10%——比国际航班和海上航运、联合国数据显示。数以百万计的工人在工资和危险的工作。生产面料和成品服装需要大量的水,包括有毒化学物质。

许多大公司有应对这些问题的审查越来越严格,承诺改善他们的运作方式,承诺转向回收材料,更好的采购做法和碳中和。这是9月ker SA)表示将碳中和今年早些时候,Zara承诺只使用可持续2025年棉花和回收聚酯。

有机棉的使用是更容易理解不必看整个供应链。

“我们要用好我们的大小和规模,技术和创新的帮助下,引领变化对循环和climate-positive时尚,”一个H&M装零售商Hennes & Mauritz AB发言人在一封电子邮件中表示。”的一个例子,我们致力于成为气候积极贯穿我们的整个价值链在最新的2040年——从客户的棉花农场洗衣机和回收篮子。”

奢侈品牌证明他们的货物不一样浪费快时尚,因为他们购买次数少和使用更长的时间。

“当你有一个迪奥裙子,你不会把它放在垃圾桶,“西尔维别人说环境主管路威酩轩(LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton拥有路易威登、迪奥等品牌。“你会把它给你爱的人,否则你会转售…只要你是生产正确的数量的产品在正确的时间以正确的方式,没事的。”

这些大型公司可以采取的行动代表价值的步骤建立更多的环保实践。

悉尼布朗运动鞋|来源:@sydneybrownshoes Instagram

不太清楚是集体的努力是否会减少地球上时尚的影响,工人们以一种有意义的方式,特别是如果他们预计将需要几十年的时间。的全球时尚议程倡导可持续时尚论坛和组织也警告说行业的努力清理行动是停滞的。ker,被普遍视为一个最先进的大型时装公司在这些问题上,环境足迹增加12%2018年,由于公司的快速发展。

许多品牌使用相同的语言来描述大规模的可持续性倡议和less-impactful胶囊集合试点项目,创建一个误导性的印象的进步。

说:“没有人是漏洞百出,希拉里Taymour科里纳道路背后的设计师,纽约当代品牌扎染服装著称。“需要监管的地方你需要文件证明的东西实际上是清洁,也许经过认证的邮票。”

还有新产品和营销的洪水在可持续性的旗帜下副本。研究公司编辑发现增加173%使用术语“回收”品牌2018年夏季和2019年之间的电子邮件,和49%的增长产品贴上“生态”。

“品牌是利用使用可持续材料,因为它很容易和客户交流:有机棉的使用是更容易理解不必看整个供应链,”编辑分析师凯拉玛莎说。

Raffaella汉利的卢达拉斯|来源:@loudallas Instagram

随着时尚界双打整体可持续发展计划,许多较小的品牌正在寻找新的方法来谈论他们的努力。他们中的许多人,真正的可持续时尚意味着改变消费本身的性质。

“任何品牌,说‘这是一个可持续的产品,并试图让人们买他们不需要的东西是虚伪的,“莉斯里基茨表示,可持续发展的倡导者和辛辛那提大学的教授。“都是胡说八道,除非你解决生产过剩,除非你会说,“这个赛季我们不会有显示。”

布朗悉尼,纽约鞋设计师使用可回收和可降解材料,把她季节性发布日历和退出批发鼓励客户将购买新的衣柜的习惯所有的春天和秋天。相反,她每两周发布一个新风格。

在她的承诺使用尽可能少的石油,布朗的替代材料,如软木塞,菠萝叶子,稻壳和再生木材。纯素食胶花了四年才完美。

“这是一个不断改进和发展的过程,”她说。“我从一开始就致力于这极少的预算。如果我能做我所做的,那么这些数十亿美元的公司应该已经能够带我们去月球了。”

等设计师Raffaella汉利的布鲁克林区的标签卢达拉斯,生产过剩的另一个选择是使用新品或出售特制的而不是增加新的纺织品的需求。

“我们必须营造一种文化,在这种文化中,二手奢侈品,”她说。像VIN + OMI科里纳道路Taymour,汉利不喜欢用“可持续的”这个词来形容自己的工作。

Anti-consumption设计师可以在他们的能力是有限的。这几乎是不可能生长依赖于不寻常的品牌,往往昂贵的或很难找到材料为全球业务。这通常不是他们的目标。

汉利说,她很少会超过40的任何个人物品;面料供应有限,和工厂可以努力制造结合两种不同的新品面料制成的衣服,汉利的首选方法之一。

Taymour也不想象科里纳道路成长为一个大牌。

“我们的品牌现在太小,这不是一个问题,但如果我们成长,我不想被成千上万的t恤,然后被扔掉,”她说。

有限的访问这些标签仍然是一个挑战。虽然他们中有影响力的时髦的消费者,他们不行使相同的营销实力耐克或H&M,可以花上数百万美元把原来的活动和推动许多顾客的感知可持续时装。

最终,设计师喜欢汉利说,他们知道他们不能独自改变世界。扭转全球消费和文化消费,毕竟,需要耐心。许多事实上暗示自己保持时尚的无休止的浪费。

“我不会吹嘘我不做150%,“Taymour说。“我怎么能传多好我当我有纯棉t恤在我的收藏吗?这是永远不会是可持续的。”

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