巴黎- - - - - -时尚巨头们在周二真正展示了他们的肌肉，路威酩轩集团(LVMH)旗下的迪奥(Dior)和开云集团(Kering)旗下的圣罗兰(Saint Laurent)以令人瞠目的创意改变了时装秀的地点——当世界上所有其他指数都在遭遇灾难时，人们几乎无法想象企业的慷慨。在迪奥，Maria Grazia Chiuri委托艺术家Eva Jospin设计了一个巨大的巴洛克式洞穴，一直延伸到展示空间的天花板。虽然它实际上是用纸板做的，但它有一种皇家愚蠢的庄严(至少从远处看是这样，大多数观众都在那里——这不是一场会因为其良好的视线而被记住的演示)。圣罗兰的时装秀和往常一样，在埃菲尔铁塔对面Trocadéro的水池里举行，但整个地方都特别铺了瓷砖，中心还竖立了一个巨大的喷泉。它看起来好像已经在那里几个世纪了，虽然它都是坐在脚手架上。

岩洞和喷泉显然都是惊人的——而且极其昂贵的——幻象。更重要的是，它们见证了一个巨大的转变。迪奥(Dior)和圣罗兰(Saint Laurent)早就不用创始人的名字了。在时尚界的新帝国时代，这种熟悉程度是无关紧要的，在这个时代，品牌的神化保证了它是如此迪奥!而且圣罗兰!这些都是招牌品牌，而不是负责创意方向的设计师。但是，当然，是这些设计师——基乌里和安东尼·瓦卡雷洛——稳步发展了品牌形象，为帝国的建立提供了平台，他们是通过设法将自己的痴迷融入到数十亿美元的组合中来实现这一目标的。

以基乌里为例，她用自己的每一个系列来反映有成就的女性:艺术家、作家、活动家。但他们都比不上周二的灵感来源凯瑟琳·德·美第奇(Catherine de’Medici)。她出生于佛罗伦萨，1533年嫁给了法国国王弗朗西斯一世(Francis I)的次子亨利(Henry)。她与意大利厨师和女裁缝一起出现在巴黎，从本质上教化了法国人，这些厨师和女裁缝是高级烹饪和高级时装的起源。法国人很不高兴，尤其是在她丈夫去世后，凯瑟琳在这样一个动荡的时代继续行使着非凡的权力。作为一名意大利女性，基乌里在法国当代宫廷和时尚界的经历与她自己的经历相似，这是非常诱人的。她对这种想法嗤之以鼻。凯瑟琳对时尚力量的天生理解让她着迷。

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Christian Dior 2023春夏look(而数字)

丈夫死后，凯瑟琳的余生都穿着黑色的衣服。顺便说一下，这也是一种显示她地位的颜色(黑色是最昂贵的染料，因此只有最富有的人才能买到)。她很矮，所以她介绍了choupette，厚底鞋，到了法国宫廷。她觉得身高增加了她的重要性。她还介绍了内衣。她的女裁缝教法国人有关蕾丝和刺绣的知识。你可以在Chiuri的新系列中找到所有这些元素。

她称之为法国和意大利之间的对话，但法国建筑的更多建筑本质与基乌里自己的背景之间也有一种个人对话。“更轻，更脆弱，更自然，”她说。从第一眼看，对比就很明显。夸张的背心轮廓比她过去推出的任何款式都更具历史意义，但它披着由拉菲亚木编织的黑色蕾丝，搭配简单的胸罩上衣，并在腹部系上一条丝带，令人心酸。如果基乌里有凯瑟琳·德·美第奇在她的脑海里，她也在想野马这是一部她最近很喜欢的土耳其电影。这个故事也许令人伤感处女自杀这是一个关于四姐妹被她们的社区驱除的故事，但它向她讲述了女性一起可以组成一个强大的阵线的方式。这种巫术中有些神奇的东西(这就是为什么悬岩野餐也在情绪板上)。

基乌里说，当她去学校与学生交谈时，她发现许多人因为大企业集团的力量而对时尚又爱又恨。“年轻的时候，我认为时尚是自由的一种表达，”她说。“现在我明白了，时尚可以表达你的自由，也可以表达你的力量。”基乌里的时装秀给人留下的持久印象是蕾丝、灯笼裤、紧身胸衣和刺绣花朵的超女性化美，这是由她的新模特部队的强烈、不眨眼、浓重的阴影引发的。

安东尼·瓦卡雷洛(Anthony Vaccarello)为圣罗兰(Saint Laurent)设计的t台上的女性也有类似的激进色彩。想象一下，他们排成一排，穿着宽肩、扫地的皮衣走在街上。自从克劳德·蒙塔纳八十年代全盛时期之后我们就再没见过这样的人了。那个年代和90年代，是烙印在少年托尼身上的几十年。事实上，他新系列的主要灵感来自传奇编舞家玛莎·格雷厄姆(Martha Graham)，实际上是通过麦当娜对格雷厄姆的痴迷而获得的，就像1993年的《雨》(Rain)等视频所表达的那样。瓦卡雷洛的出发点是格雷厄姆为她1930年的表演《哀歌》(Lamentation)设计的管状运动服，而不是他通常的开场白——伊夫斯之类的，尽管档案保管员可能会认出来capuces这是伊夫圣罗兰在上世纪80年代中期设计的一大亮点。

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圣罗兰2023春夏look(而数字)

但是，如果说这个系列与伊夫的实际设计遗产比以往更远了(他承认“没有那么高的水准”)，瓦卡雷洛还坚称，他在庆祝女性力量方面的态度比以往任何时候都更加协调。当然，是那些大衣——即使他自己觉得这种好斗的暗示太过咄咄逼人——但也正是那些裹在长长的运动衫筒里的尸体，让他觉得这是一种赞美女性的现代方式。曾经，在Anja Rubik的时代，他的服装在缩写上是两极分化的。在这里，腿被覆盖，但第二层编织鞘使他们在他们的运动中更具暗示性。伊夫正是利用了这种贞洁/肉欲的张力，取得了巨大的效果(白日美景它的电影巅峰)。令人难以置信的调色板，柔和而奢华，使它更加突出。“这是我对自由的理解，”Vaccarello说。“玛莎·格拉汉姆(Martha Graham)内衣上圣罗兰(Saint Laurent)的色彩和姿态。”这场秀本身可能在坚持一个想法上变得偏执狂——在简单的管子上套上巨大的结构外套——但不可否认，这是一个强有力的形象。只有上帝知道，只要父权制尽最大努力让时光倒流，赋予权力的信息就可以一遍又一遍地重复。