纽约，美国-切尔西·芬克(Chelsea Funk)在俄亥俄州哥伦布市(Columbus)长大，十几岁时，她经常从旧货店购买旧布料，然后自己缝衣服。

她没有太多选择。现年23岁的芬克出生时患有羊膜带综合征，左臂只有一部分。而她最喜欢的品牌包括Kate Spade和斯特拉麦卡特尼在美国，芬克发现尝试自己的设计要比花钱购买需要额外工作的昂贵作品更容易。

”按钮,拉链我们总是很辛苦，最糟糕的是买了普通的衣服，然后不得不处理半英尺的尸体织物挂在手臂上，或者蜷缩起来，感觉非常不舒服，”她说。

从哥伦布艺术与设计学院毕业后，Funk创立了自己的时尚品牌Pit and Pug。她为残疾儿童定制服装——用拉链取代僵硬的牛仔布接缝，用磁铁封口制作polo衫。她还将在今年秋季推出成人外套。Funk发现她的工作很有意义，因为它服务于她能联系到的人群
但她说，商业机会也令人兴奋。

“不幸的是，残疾人群体一直被视为低人儿，但仅仅因为某人的身体不同并不意味着他们想穿看起来像病号服的衣服，”她说。“有成千上万的人想买合适自己的衣服。”

放克加入了一个崛起的阶层设计适应性时装的设计师这是一种专门为残疾人士量身定做的服装。与Target, Kohl's, Zappos等大公司合作汤米•希尔费格随着Funk等独立设计师的加入，这一类别将迎来重大增长。

适应性时尚的机会

根据美国疾病控制与预防中心的数据，在美国，大约每四个成年人中就有一个(约占总人口的26%)患有残疾。根据残疾人生活基金会的数据，英国约有1330万成年人患有残疾，几乎占总人口的五分之一。

成千上万的人都想买到合身的衣服。

为了满足特殊需求，人们对服装的需求是真实存在的。解决方案很简单，可以使用磁性按钮和其他类型的易于使用的固定装置，但这一类别可能涉及更具挑战性的领域，比如完全重新配置轮廓，以便轮椅使用者可以使用。

密苏里大学(University of Missouri)研究服装与残疾的教授克里·麦克比-布莱克(Kerri McBee-Black)说，时尚界长期忽视了残疾人的需求。

麦克比-布莱克说:“在60年代，人们对设计发展很感兴趣，但这种研究与时尚或风格之间没有关系，因为人们认为这门生意不可行。”“这被认为是一项昂贵的努力，而且大多数残疾人都是低收入者，他们不关心时尚。”

这种态度正在改变。社交媒体为残疾人提供了一个平台，让他们分享自己的经历，让自己变得更受关注。包容性也已成为时尚界的热点问题，各大品牌都渴望展现自己与时俱进的一面。此外，商业机会是巨大的。根据美国研究所(American Institutes for Research)的数据，尽管残疾人面临着不公平的刻板印象，但美国残疾人的可支配收入约为4900亿美元。根据零售数据洞察公司Coresight Research的数据，到2023年，全球适应性时尚市场预计将达到3499亿美元。

令人不安的事实是，现在是2019年，你能找到的宠物时装系列比残疾人时装系列还多。

“残疾人群体对品牌的忠诚度非常高，”患有脊髓性肌肉萎缩症、坐轮椅的残疾活动人士阿瑞拉·巴克(Ariella Barker)说。“一旦我们找到一家适合我们的商店或设计师，我们就不会去其他地方购物，因为我们对那些考虑我们的公司非常敏感。”

巴克补充说:“人们经常惊讶于我的穿着，因为人们对我的歧视，但实际上，因为我的残疾，我觉得有必要比我身体健全的同事们穿得好10倍。”“我想花钱。”

适应性时尚所面临的问题不仅仅是如何使牛仔布和连衣裙具有适应性。从品牌内部的工作人员到他们发布的图像，残疾人在时尚界缺乏代表性。投资者对这一尚未建立的类别也很谨慎，因此独立设计师很难让他们的产品落地。

“令人不安的事实是，现在是2019年，你为宠物设计的时装系列比为残疾人设计的时装系列还要多，”她说斯蒂芬妮·托马斯。她是洛杉矶的一名造型师，专门为残疾客户设计造型。

但适应性时尚突然成为人们关注的一个领域该行业正寻求利用包容性来提高影响力。有名人把这个问题带到聚光灯下也有帮助。患有多发性硬化症的女演员塞尔玛·布莱尔(Selma Blair)直言不讳地说，残疾人缺乏包容性，就像很少的人和人一样活动家Sinéad伯克。今年6月，百老汇女演员阿里·斯特洛克成为首位获得托尼奖的轮椅使用者，为残疾人社区创造了一个红毯时刻，引起了全球的关注。

大大小小的品牌引领潮流

得益于大众品牌和独立设计师，适应性时装市场正在不断增长。2017年，塔吉特(Target)推出了儿童时尚系列Cat & Jack，推出了适应性强的单品，比如带磁性拉链的衬衫和侧面有拉链的裤子。塔吉特负责产品设计和品牌管理的高级副总裁朱莉•古格莫斯(Julie Guggemos)说，当该零售商开始加大对自有品牌业务的投资时，该品牌看到了残疾顾客的空白。

Guggemos说:“我们与许多客人交谈，了解到这是一个多么大的机会。”“各种身材和大小的孩子都应该有机会穿容易穿的衣服，激发他们的独立性，但他们没有太多的选择。”

塔吉特百货在这一领域加大了投入，并于2018年推出了女装系列Universal Thread，该系列也提供了适应性选项。此后，该公司扩展到销售儿童感官友好型家居用品，并于今年8月推出了儿童适应性万圣节服装。古格莫斯说，塔吉特百货还在研究如何让美容产品和家庭护理用品的包装更容易获得。

汤米•希尔费格推出了适应性服装系列2016年是童装，2018年扩展到男装和女装。该系列在梅西百货(Macy's)、亚马逊(Amazon)和汤米•希尔费格(Tommy Hilfiger)网站上在线销售，与该品牌的主要系列并列在前排和中心位置。对希尔费格来说，这一系列尤其有意义，因为她有三个患有自闭症的孩子。

汤米希尔费格毛衣特色拉链关闭，这是磁化在底部连接
很容易，所以一个人可以用一只手压缩和解压|来源:礼貌

汤米·希尔费格斜纹棉布裤，有维可牢尼龙搭扣和磁飞，内部拉起环和
按钮和环可调节腰|来源:礼貌

汤米希尔费格牛仔裤与纽扣和环内下摆，以适应变化的高度
来源:礼貌

他回忆道:“我有时会为女儿重新设计衣服，在裤子上加上环扣，因为她从小就有腿托，没法穿牛仔裤。”“我看到了改变时尚，让她感觉自己和同龄人一样的影响是深远的，所以我知道这是我们需要做的事情。”

Tommy Hilfiger Americas首席执行官加里•谢因鲍姆(Gary Sheinbaum)表示，该系列为该品牌创造了光环效应。大约85%的自适应时尚顾客是Tommy Hilfiger的新顾客，45%的来参观自适应时尚系列的游客也购买了其他产品。

汤米·希尔费格母公司PVH公司正寻求将其自适应设计带到姐妹品牌卡尔文Sheinbaum说，Izod也是如此，Tommy Hilfiger也在开发适应性内衣产品。他们有足够的空间，因为市场主要由小众设计师组成。斯蒂芬妮·阿尔维斯曾是Ann Taylor Loft和Limited Too的设计师，在她的继姐成为轮椅使用者后，她创立了自己的品牌ABL Denim。她的产品系列销售给沃尔玛(Walmart)和Zappos，其中包括专为坐着的人设计的更舒适的牛仔布。

凯西·伍兹(Kathy Woods)是亚特兰大的一名时装设计师，也是个小个子，她有一个专门为小个子设计的服装品牌KDW。由创始人Chaitenya Razdan和Susan Jones创办的Care + Wear网站销售健康服饰，如用于周围插入中心导管的罩衣和为轮椅使用者设计的时尚手套。

今年初夏，毕业于帕森斯设计学院(Parsons School of Design)的露西·琼斯(Lucy Jones)推出了FFORA，这是一个为轮椅使用者设计的价格实惠的奢侈配饰系列。

琼斯说:“对轮椅使用者来说，在旅途中拿个人物品确实是个挑战。我是在做焦点小组调查时了解到这一点的，我发现很多人都坐在手机、钱包和钥匙上。”“如果你考虑一下配件的设计方式，你会发现它们并不是为所有用户设计的。他们甚至使用‘手提包’这样的排他性语言，认为它需要被携带或放在身体上。”

即使有了所有这些选择，像巴克这样的购物者仍然发现自己在上面花钱裁剪。大多数适应性时装品牌都专注于基本款和基础款，巴克找不到像Anthropologie、Free People和BCBG这样女性化风格的品牌，而这些都是她最喜欢的品牌。巴克说:“我希望这个领域有品牌能理解我的风格。“这会让生活轻松很多，因为我每天早上至少要花45分钟穿好衣服。”

适应性时装设计师的障碍

适应性时装设计师表示，有很多挑战需要克服。希尔费格公司的希恩鲍姆说，开发适应性时装系列所需的研究成本很高。

他说:“这个问题非常复杂，因为有太多不同的需求。”“有些人有肢体差异，有些人有认知差异，有些人有感官问题，有些人坐着。它们都需要不同的修改，所以我们一直在研究和修改。”

为了让Tommy Adaptive起步，公司不得不投资于焦点小组和生产改造。它还向客户发送了几轮免费产品，以换取反馈。辛鲍姆说:“PVH拥有所有这些资源，但作为一个小品牌开始这样的项目将极具挑战性。”

一些独立设计师说，他们特别纠结的原因是他们所服务的人群。ABL Denim的阿尔维斯表示:“投资者不认为这里有很多钱可赚。”“他们想知道还有谁在这么做，当我说适应性牛仔布是新产品时，他们说要等它被更大的运动验证后再做。”

伍兹是一名为小个子设计服装的设计师，她说她也很难找到投资者，并认为被拒绝与她的残疾有关。

我在时尚界经历过歧视，因为我是有色人种，也因为我是个小个子。

伍兹说:“人们对这个行业的需求缺乏认识，而时尚行业竞争激烈，再加上残疾，情况就更糟了。”“我在时尚界经历过歧视，因为我是有色人种，也因为我是个小个子。这些问题需要很长时间才能消失。”

伊兹·卡米列里(Izzy Camilleri)是伊兹·卡米列里(Izzy Camilleri)驻多伦多的时装设计师，是IZ Adaptive品牌的幕后设计师。

她说:“当我在2009年创立自己的品牌时，我的时尚同行认为我疯了，因为这是一个没有人关注的市场。”“很快，我就不再被邀请参加活动了。”卡米列里在2016年关闭了自己的品牌，去年重新推出了这个品牌。她补充说，2009年她四处寻找批发合作伙伴时，那些已经存在了几十年的加拿大百货公司都不知道如何销售这个产品。亚博的奇幻赛事尽管如此，卡米列里还是很乐观，尤其是现在直接面向消费者是可行的。此外，社会变化让大码购物者等以前受到歧视的群体获得了更多的关注，这可能会为适应性时尚市场的长期成功奠定基础。

超越服装的包容性

包容性超越了产品。长期以来，残疾人社区一直没有出现在时尚形象中。

吉莉安梅尔卡多她患有肌肉萎缩症，需要坐轮椅。她是时尚界为数不多的残疾专业模特之一。亚博技术支持彩票快3她是IMG模特的代表，并与诺德斯特姆但她说，直到她开始获得演出机会，她才觉得残疾人群体在时尚界得到了代表。

梅尔卡多说:“我希望我能看到残疾模特的成长过程，因为这对我的精神状态真的有帮助。”“很多残疾人都觉得自己很孤独，而没有出现在时尚广告中更凸显了这种感觉。但在广告中看到自己会让你自我感觉更好;要记住，还有人能听到你，看到你。”

亚伦菲利普她是一名黑人跨性别轮椅使用者，出生时患有脑瘫，是另一名来自残疾社区的模特，曾为Asos和Outdoor Voices做模特。尽管如此，在包容性方面，时尚形象作为一个整体还是有它的工作要做。

很多残疾人都觉得自己很孤独，而没有出现在时尚广告中更凸显了这种感觉。

“我们不能给不认识的人穿衣服，”造型师托马斯说。“当然，感觉时尚正在向前发展，因为我们的整个身体都在积极向上。但残疾人仍然没有被纳入对话。我们被视为慈善机构，而不是有价值的客户。”

残疾人活动人士、播客《无障碍摊位》(the accessible Stall)的主持人艾米丽·拉道(Emily Ladau)指出，很多商店仍然不向残疾人开放。

拉道患有拉尔森综合症，需要坐轮椅，她说:“我经常被衣服架上的东西绊倒，因为品牌公司只是想把尽可能多的产品塞进商店，而不考虑易用性。”“21年前，我做了一个明智的决定，不再去Forever，因为那里的商店根本不可能导航。”巴克补充说，商店里的商品也经常够不到，“因为我坐轮椅就被认为是穷人、没钱，所以没有人跑去帮助我。”

大多数适应性时装只能通过电子商务购买。塔吉特百货公司和Tommy Hilfiger公司都表示，研究反映出这是人们更喜欢的购物方式。但巴克表示，“对残疾人来说，网上退货真的很困难，因为你要拖着箱子”，所以拥有可以购物和试穿产品的商店将会产生巨大的不同。

为时尚宣传活动挑选残疾模特，让商店无障碍是一个良好的开端。拉道说，为了真正确保品牌对包容性采取360度的态度，品牌也需要雇佣残疾人。“必须从内部开始，”拉道说。“在设计方面，在创意方面，需要残疾人的参与。因为让他们从一开始就参与进来，将表明你真正致力于包容性。他们还将帮助改变品牌文化。”

梅尔卡多补充说:“如果你的公司有我们这样的人，这些问题就不会存在。”“言出必行。”

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