疫情期间，时尚编辑Danielle Prescod他从纽约市搬到了美国路易斯安那州的新奥尔良，这个黑人人口众多的州经常被认为是爵士乐的诞生地。不过，即将出版新书《象征性的黑人女孩》(Token Black Girl)的作者普雷斯科德并没有在那里花太多时间购物。部分原因是与纽约相比，这里的选择有限，她对时尚的了解往往超过商店里的工作人员，但也因为她认为大多数销售人员对黑人消费者并不特别友好。她说，她家当地的豪华购物中心“一直空无一人”。

这在今年的精华节上发生了改变，黑人女性生活方式杂志的年度音乐文化节该活动于7月的第一个周末举行，吸引了8万多人参加。

“萨克斯百货(Saks Fifth Avenue)非常非常拥挤，”她说，并指出路易威登(Louis Vuitton)门外有保安帮助管理人群。

尽管有成群的黑人消费者在活动期间购买奢侈品，但没有一个主要的时尚赞助商。（科切拉几个月前，普雷斯考德参加了加州沙漠音乐节。)事实上，Essence Fest的情况几乎完美地概括了奢侈品牌和黑人消费者之间长期存在的关系。

行业花费了几十年来几乎忽视了这个群体同时从音乐、体育到时尚和美容，都融入了黑人文化。然而，近年来，为了应对股东和消费者的压力——尤其是在2020年的社会正义抗议之后——一些品牌重新思考了他们在塑造模型、与之合作的有影响力的人以及在创意和管理团队中任命的人才方面的多样性方法。但是，尽管包容性已经成为整个时尚行业的一个更大焦点，但在过去两年里，许多旨在更好地吸引黑人消费者的举措都出现了给人笨拙或肤浅的印象．

即便如此，高端品牌和零售商还是设法吸引了越来越多的黑人消费者的钱包，就像那些在香精节期间排队购物的人一样。专家说，由于没有在这种关系中投入更多的创造力和资源，他们就把钱留在了桌子上。

《盟友与倡导者》(Allies & Advocates)一书的作者、曾与沃尔玛(Walmart)和Gap合作过的多元化策略师安珀·卡布拉尔(Amber Cabral)说:“这种意识正在发生，但是以很小很小的方式发生的。企业会说，‘让我们把脚趾伸进水里，看看情况如何。’如果四个月后，他们还没有获得投资回报，他们就可以收回投资。”

新的期望

黑人消费者比以往任何时候都更有助于推动美国奢侈品市场的惊人增长。贝恩的一份报告显示，2019年，非白人群体占美国奢侈品市场支出的20%左右，预计到2025年，这一数字将上升到25%至30%。

许多因素使得奢侈品公司越来越难以忽视黑人消费者。根据美国人口普查局的数据，尽管黑人只占美国人口的不到14%，家庭收入中位数在所有种族群体中最低，尼尔森的一项调查发现他们“为与自己想要传达的形象一致的产品额外付费”的可能性比总人口高20%，在手提包上花费500美元或更多的可能性高出31%。

贝恩(Bain & Co)合伙人克劳迪娅•达皮奇奥(Claudia D’arpizio)表示，一些品牌最近努力争取更多样化的客户群，这是黑人消费者将更多的钱包份额用于奢侈品牌的原因之一。黑人奢侈品消费者也往往更年轻，而年轻人正在推动奢侈品的增长。

达皮奇奥说:“一些品牌对这一策略的结果感到非常惊讶。“说实话，消费者对此的反应是积极的，他们的努力不成比例。”

然而，黑人消费者对奢侈品的胃口随着他们对自己支持的品牌的期望而不断增长在多样性方面取得了有价值的进展，公平和包容。如今，他们越来越多地转向黑人拥有时尚和奢侈品品牌，包括Telfar, Fear of God和Brandon Blackwood。除了这些品牌的产品吸引人，黑人消费者看到支持黑色品牌这是为他们的社区迈向公平和世代财富建设的有力一步。

与此同时，许多传统奢侈品牌尚未在如何以真诚、认真的方式将黑人纳入其叙事中取得有意义的进展。他们仍然主要由白人男性经营，传统上从西欧的角度进行营销和品牌推广，尽管随着全球化和中国消费者日益重要，这种情况已经开始改变。

零售技术咨询公司费耶特维尔路(Fayetteville Road)的联合创始人杰西卡·库奇(Jessica Couch)说:“过去，穿着这些知名品牌来彰显自己的生活地位是一件大事。”“我认为酷的定义正在发生变化，我们变得越来越有见识……穿一个不支持自己的品牌不再酷了。”

真正的代表

对于希望真正与黑人消费者建立联系的品牌来说，第一步是在从领导层到门店的各个部门增加黑人人才的代表性。

例如，路易威登(Louis Vuitton)在这方面取得了进展任命了已故的维吉尔·阿布洛2018年担任男装艺术总监。虽然Abloh不是第一个为传统奢侈品牌设计的黑人，但他的国际声誉和对青年文化的影响对这个法国传统品牌来说是一个福音，并帮助推动了该品牌在美国的“历史性”增长，首席执行官迈克尔·伯克在2020年底告诉BoF。

古驰通过与“衣冠楚楚的丹”丹尼尔·戴建立了长期的合作关系这位哈莱姆区的设计师的作品直接启发了创意总监亚历山德罗·米歇尔(Alessandro Michele)，以至于在网上引发了愤怒。作为回应，米歇尔与戴合作推出了一个系列，古驰在哈莱姆区为他开设了一家工作室。

贝恩的达皮奇奥说:“现在它更像是价值主张的一部分:这是文化相关性，不同于文化挪用。”

营销形象也是一个重要的组成部分，但它应该是一个多元化团队的产物，而不是一个以白人为主的高管团队的结果，他们希望用最少的努力来展示包容性。

卡布拉尔说，品牌应该谨慎，不要过于强调引人注目的名人活动，或同样轮换的著名黑人创意人士——这可能被视为容易实现的目标——或只雇佣“特定类型”的黑人创意人士和模特。

她说:“我希望奢侈品牌能展现黑人所展现的丰富性和深度，但这不是正在发生的事情。”“我们身份的财富在哪里?”

超越刻板印象

对于黑人消费者想要购买的产品类别，以及他们想要的产品是什么样子，品牌也需要摆脱刻板印象和过时的假设。例如，作为一名顾问和奢侈品消费者，卡布拉尔观察到，许多高端品牌只向黑人消费者宣传他们的入门价格点产品，通常会为这些产品保留鲜艳多彩的面料处理，而向白人消费者推销他们“更清洁”、更高端的、更昂贵的产品。

一些奢侈品牌之所以担心完全接受黑人消费者，可能是因为他们认为，如果他们过于深入地研究“黑人美学”——或者如果他们不把以黑人为重点的产品放在边缘——他们就会疏远他们的核心客户，时尚高管肖恩·皮恩(Shawn Pean)说，他在去年6月79日推出自己的奢侈男装品牌之前，曾在巴尔曼美国和瓦伦蒂诺美国担任领导职位。

“你只是把我们视为‘商标消费者’，还是把我们视为可以穿上你的迪奥西装、搭配衬衫和领带、看起来同样出色的人?”凯旋歌说。

库奇补充说，问题的关键在于，许多高端品牌实际上并没有“花时间深入了解黑人文化的不同部分”，而在有数据的地方，这些数据很容易被误读。

“他们无法正确识别因果关系和相关性之间的区别，”她说。“如果该品牌只向(黑人)提供入门级和色彩丰富的(商品)，因为它认为少数族裔一般喜欢更多的颜色选择，而我们喜欢更多的图案等，那么(该品牌)就误解了消费者，在有限的观点上冒险。”

随着奢侈品牌越来越依赖广泛的消费者来推动收入增长，它们必须承认并包容所有不同类型的人，尤其是那些有驾驶文化的人。

“问题是，如果你不迎合我们，你就会慢慢消亡……”Couch说。“如果我们不说你很酷，你就不酷。这就是我们作为黑人消费者所拥有的力量。我们推动了所有的酷元素。”